Enorme Antico Orecchini 600 Colore Pix Gioielli Egitto Roma Grecia Bizantina

Orecchini: Dall'Antichità al Presente di Daniela Mascetti e Amanda Triossi.

NOTA: Abbiamo 75.000 libri nella nostra biblioteca, quasi 10.000 titoli diversi. È probabile che abbiamo altre copie dello stesso titolo in condizioni diverse, alcune meno costose, altre in condizioni migliori. Potremmo anche avere edizioni diverse (alcune tascabili, altre con copertina rigida, spesso edizioni internazionali). Se non vedi quello che desideri, contattaci e chiedi. Saremo lieti di inviarti un riepilogo delle diverse condizioni e prezzi che potremmo avere per lo stesso titolo.

DESCRIZIONE: Copertina rigida pittorica con sovraccoperta: 224 pagine. Editore: Thames & Hudson (1990). Dimensioni: 12¼ x 9½ x 1 pollice; 3½ libbre.

C'è una magia inspiegabile negli orecchini, che nessun altro tipo di gioiello ha eguali. In modo unico, si muovono con una vita propria, voluttuosa ma pura, fredda ma provocante. Gli orecchini sono stati indossati fin dalla preistoria; le antiche civiltà offrivano orecchini alle loro dee, e oggi restano gli esercizi più impegnativi e gratificanti dell'arte orafa. Daniela Mascetti e Amanda Triossi, entrambe esperte di Sotheby's, sono anch'esse affascinate dagli orecchini, e la loro erudizione non nasconde che questo libro è tanto un romanzo quanto un bel pezzo di ricerca storico-artistica. Gli autori raccontano come la moda di indossare orecchini preziosi si diffuse dall'antico Egitto al mondo greco classico e romano fino a Bisanzio.

Le tecniche di taglio delle pietre preziose e dei diamanti, perfezionate nel XVIII secolo, hanno permesso al design degli orecchini di evolversi verso la sua forma più elegante e glamour. Qui si trovano revival straordinari e fantasiosi di motivi classici e romani. L'opulenza di creazioni squisitamente realizzate in oro e pietre preziose, le linee audaci dell'Art Déco e una ricca proliferazione di design moderni, dal più tradizionale al più innovativo, creati dai principali designer europei e americani. Il libro copre ogni periodo e stile fino ad oggi.

  I grandi nomi del design e delle case di gioielleria internazionali; Cartier, Boucheron, Mellerio, Van Cleef & Arpels , Verdura, Andrew Grima, Merina B., David Webb, Harry Winston, Graff e Bulgari Le illustrazioni spaziano dai fiori rococò e dalle lunghe e pesanti girondole ricoperte di diamanti e smeraldi, ai casti dischi neoclassici e ai delicati tralci annuenti della fine del XIX secolo. Uno studio ad ampio raggio che sarà una ricca fonte di ispirazione e gioia per collezionisti, designer e amanti della moda, una festa per gli occhi e una rivelazione delle meraviglie che l'arte può creare.

CONDIZIONE: NUOVO. ENORME (12x9 pollici) nuova copertina rigida con sovraccoperta in custodia in mylar . Tamigi e Hudson (1990) 224 pagine. Senza macchia e incontaminata sotto ogni aspetto. Le pagine sono pulite, nitide, non segnate, non mutilate, strettamente rilegate, inequivocabilmente non lette. Soddisfazione garantita incondizionatamente. In magazzino, pronto per la spedizione. Nessuna delusione, nessuna scusa. IMBALLAGGIO PESANTEMENTE IMBOTTITO E SENZA DANNI! Vendita online di libri di storia antica rari e fuori stampa dal 1997. Accettiamo resi per qualsiasi motivo entro 30 giorni! #1373a.

SI PREGA DI VEDERE LE IMMAGINI SOTTO PER LE PAGINE ESEMPIO DALL'INTERNO DEL LIBRO.

SI PREGA DI VEDERE LE RECENSIONI DELL'EDITORE, DEI PROFESSIONISTI E DEI LETTORI SOTTO.

REVISIONE DELL'EDITORE:

RECENSIONE: Daniella Mascetti, vicedirettore del dipartimento di gioielleria Southeby a Londra, si è formata come archeologa a Milano, prendendo parte a diversi scavi nel Sud Italia. Nel 1980 inizia a lavorare per Southeby's a Milano, dove avvia il reparto gioielli. Nel 1983 si è trasferita al dipartimento di gioielleria di Southeby a Londra dove lavora come esperta di gioielli, docente e catalogatrice. Ha scritto due libri in italiano sui gioielli del Settecento e dell'Ottocento, ed è coautrice con David Bennett di "Understanding Jewelry", pubblicato nel 1989.

Amanda Triossi è nata e ha studiato a Roma, in seguito ha studiato Storia dell'Arte a Cambridge. Qui sviluppa il suo interesse per i gioielli e scrive una tesi sui gioielli nella pittura fiorentina del Quattrocento. È entrata nel dipartimento di gioielleria di Southeby nel 1986 e attualmente è anche consulente di gioielleria per Southeby's a Ginevra, Amsterdam e Tel Aviv. Dal 1986 tiene regolarmente lezioni di gioielleria all'Istituto Europa del Design di Milano e ai corsi Works of Art di Southeby a Londra. Entrambi gli autori sono membri della Gemological Association of Great Britain.

RECENSIONE: Una presentazione della storia degli orecchini dalla preistoria ai tempi moderni. Nella prima parte del libro si racconta come la moda di indossare orecchini preziosi si diffuse nell'area mediterranea, dall'Antico Egitto a Micene, al mondo greco classico, romano ed ellenistico, fino a Bisanzio. A partire dal XVIII secolo, quando furono perfezionate le tecniche di taglio delle pietre preziose colorate e dei diamanti, il design degli orecchini si è evoluto verso la sua forma più elegante e glamour.

Qui vengono mostrati straordinari revival di motivi classici e romani, le linee audaci dell'art deco e design moderni, creati dai principali designer europei e americani. Sono tutti rappresentati i grandi nomi dei designer e delle case di gioielleria internazionali, tra cui Boucheron, Cartier, Mellerio, Van Cleef e Arpels, Verdura, Andrew Grima, Bulgari , Marina B., David Webb, Harry Winston e Graff. Una parte sostanziale del libro comprende illustrazioni, che coprono ogni periodo e stile, dai fiori rococò ai casti dischi neoclassici.RECENSIONE: Daniela Mascetti e Amanda Triossi, entrambe esperte di Sotheby's, sono anch'esse affascinate dagli orecchini, e la loro erudizione non nasconde che questo libro è tanto un romanzo quanto un bel pezzo di ricerca storico-artistica. Gli autori raccontano come la moda di indossare orecchini preziosi si diffuse dall'antico Egitto al mondo greco classico e romano fino a Bisanzio. Le tecniche di taglio delle pietre preziose e dei diamanti, perfezionate nel XVIII secolo, hanno permesso al design degli orecchini di evolversi verso la sua forma più elegante e glamour, e il libro copre ogni periodo e stile fino ai giorni nostri.

RECENSIONE: Daniela Mascetti è Presidente della Gioielleria in Europa di Sotheby's. È entrata in Sotheby's nel 1980, aprendo il dipartimento con sede a Milano dell'azienda. È una delle studiose più esperte di Sotheby's nella storia della gioielleria e ha collaborato a lungo nella vendita di collezioni storiche. La sua ricerca ha contribuito a diverse aste importanti, da I gioielli della duchessa di Windsor alle collezioni di Elton John e Gina Lollobrigida.

SOMMARIO:

-Prefazione di Shirley Burg.

-Il contesto storico: dall'antichità al XVII secolo.

---Minoico e Miceneo.

---Egitto.

---Il mondo greco.

---Etrusco.

---Roma e Bisanzio.

---Il Medioevo.

---Il Rinascimento.

---Il XVII secolo.

-L'età dell'eleganza: gli orecchini nel Settecento.

---Le Girandole.

---Il Pendeloque.

---L'orecchino "Due Pietre".

---Una tradizione duratura.

-L'Ottocento: ricchezze e rinascite.

---Dalla Rivoluzione Francese a Waterloo.

---1815-1830.

---Il 1830.

---Gli anni '40 e '50 dell'Ottocento.

--- L'esotico: gli anni '60 e '70 dell'Ottocento.

---Revival classico.

---Rinascimento e rinascita del XVIII secolo.

---Fin de Ciecle (Fine del secolo).

-Esperimento e varietà: orecchini di oggi.

---Prima della Prima Guerra Mondiale.

--- Decenni per decennio: dagli anni '20 agli anni '80.

-Note biografiche sui designer.

-Glossario.

-Bibliografia.

-Ringraziamenti.

-Indice.

RECENSIONI PROFESSIONALI:

RECENSIONE: Lo stile e il valore degli orecchini, siano essi a forma di stella, scarafaggio o cestello, potrebbero essere cambiati dagli inizi di questo accessorio nel 3000 a.C. Ma ciò che è rimasto costante è la volontà delle donne di sottoporsi, per amore della moda, alla dolorosa perforazione dei loro lobi. Questo rito iniziatico, infatti, proclama, per molte, il passaggio alla femminilità. La storia degli ornamenti realizzati per essere abbracciati o appesi, talvolta con grande peso, è qui raccontata scrupolosamente da due rappresentanti della divisione gioielli di Sotheby's londinese.

Il resoconto di Mascetti e Triossi, arricchito da 600 illustrazioni tra cui schizzi e foto a colori e in bianco e nero fedelmente riprodotte, racconta il design degli orecchini dal cerchio e disco di base degli egiziani fino alle girandole e ai pendenti simili a mini-lampadari popolari del XVII secolo SU. Che le materie prime fossero diamanti grandi come uova, perle abbinate, pietre preziose, oro, argento o platino, le abili mani di maestri artigiani come Fontenay e Lalique hanno guadagnato alle loro creazioni il rispettoso titolo di haute joaillerie. E con buona ragione, come dimostra questo scintillante libro.

RECENSIONE: In una prosa vivace e informata, gli autori ci accompagnano in un tour storico di uno dei più antichi ornamenti umani. Le prime prove archeologiche di orecchini indicano un'origine nell'Asia occidentale forse 5000 anni fa. Rimasero una costante nella moda per le donne (e talvolta anche per gli uomini) fino all'XI secolo. La moda medievale nell'acconciatura e nell'abbigliamento nascondeva l'orecchio, quindi gli orecchini praticamente scomparvero in Europa fino al XVII secolo. A partire da eleganti gocce di perle, gli orecchini sono riapparsi e da allora sono rimasti una forma di gioielleria preferita. Fotografie e rendering a colori e in bianco e nero comprendono forse la metà del libro: chiari, abbondanti, splendidi e attentamente adattati al testo. Questo è un lavoro di qualità museale, senza stravaganti palline di plastica qui (anche se le bocce vittoriane, complete di pesci, fanno una pausa). È tutto incantevole, tanto più che gli stili e le forme sono così riconoscibili e familiari nel corso dei secoli. [Recensione della biblioteca].

RECENSIONI DEI LETTORI:

RECENSIONE: Bellissimo libro con immagini molto carine! Sono stato molto contento quando l'ho ricevuto e lo consiglio vivamente agli appassionati di gioielli antichi! È una presentazione della storia degli orecchini dalla preistoria ai tempi moderni. Racconta come la moda di indossare orecchini preziosi si diffuse nella regione del Mediterraneo e illustra orecchini che coprono ogni periodo e stile, dai fiori rococò ai casti dischi neoclassici.

RECENSIONE: Questo libro mi è stato consigliato dal mio commerciante di gioielli antichi. È un tesoro di informazioni storiche con immagini e descrizioni favolose. Che tu sia un collezionista o semplicemente un ammiratore, non rimarrai deluso da questo libro ben studiato.

RECENSIONE: Le opere dagli antichi orafi all'Art Déco sono stupende per pagine, disegni e disegni a colori e monocromatici. Anche chi non è designer di gioielli può divertirsi abbastanza. Alcune immagini sono grandi, quindi sono felice che tu possa vedere i dettagli come se li vedessi in un museo. Non ho mai visto un libro come un orecchino, quindi i collezionisti devono vederlo. Lo consigliamo perché ci sono disegni e parti che possono essere utili per chi realizza accessori con perline.

RECENSIONE: Gli orecchini sono pieni di bellissime fotografie di fotografie dagli orecchini più antichi a quelli del XX secolo. Il testo di accompagnamento è una storia degli orecchini ben scritta, eccellente e leggibile. Lo consiglierei a chiunque abbia un interesse per i gioielli, l'arte e un apprezzamento per la bellezza, la grande bellezza.

RECENSIONE: Non ho mai visto una collezione di orecchini così rara e meravigliosa. Le foto sono bellissime e le informazioni molto ben studiate.

RECENSIONE: Una deliziosa collezione di orecchini attraverso i secoli, indispensabili per il designer di gioielli.

RECENSIONE: Molto bello e ben scritto.

SFONDO AGGIUNTIVO:

GIOIELLI D'EPOCA: Come i gioielli vintage portano il glamour d'altri tempi sul tappeto rosso. Tra tutte le pietre preziose sfilate sui tappeti rossi di Cannes, Venezia, Hollywood e New York, alcuni pezzi lasciano un ricordo indelebile. Al Met Gala di quest'anno a tema Manus X Machina, il premio per il miglior accessorio non protagonista è andato a un maestoso pavone con diamanti, la cui coda si curva su una spallina dell'abito in avorio Ralph Lauren realizzato su misura da Uma Thurman. Creata come ordine speciale da Cartier nel 1948 e composta da 83,89 ct di diamanti, la spilla ha dimostrato il potere del vintage quando si tratta di fare una dichiarazione sul tappeto rosso.

"I gioielli vintage conferiscono carattere e un senso di nostalgia a un look", afferma la stilista britannica di Los Angeles Tanya Gill, che veste stars come Kate Winslet, Julie Christie e Jane Fonda. "Adoro l'artigianato, la storia e la patina. A volte creo personaggi attraverso i gioielli, come se stessi creando il look per un film."

Gill è l'autore dell'accattivante collana vintage con bavaglino Bulgari che Minnie Driver ha indossato alla festa degli Oscar Vanity Fair nel 2014. Realizzata nel 1965, la collana attirò l'attenzione di Gill all'evento pre-Oscar Decades of Glamour di Bulgari . "Mi è sembrato così squisito nel design e nel colore, con la maestria del turchese, degli smeraldi cabochon, delle ametiste cabochon e dei diamanti, che sarebbe stata una dichiarazione unica per la personalità giusta", dice. "Era perfetto per la bellezza statuaria di Minnie Driver."

Non sono solo le grandi dame di Hollywood a portare avanti il ​​glamour vintage. Al Met Gala, la figlia 29enne di Anna Wintour, Bee Shaffer, era in tutto e per tutto un'ingenua con orecchini chandelier di diamanti del XIX secolo e un sottile cerchietto di diamanti dello specialista di gioielli vintage con sede a New York Fred Leighton, mentre al Alla riapertura della villa di Cartier sulla Fifth Avenue a settembre, Sienna Miller ha accessoriato un fresco e fluttuante abito Valentino con una suite di gioielli Cartier con diamanti e smeraldi degli anni '20.

La tendenza per i gioielli vintage sul tappeto rosso è iniziata nel 1996, quando Prada ha preso in prestito un girocollo in opale del XIX secolo da Fred Leighton per l'allora 29enne Nicole Kidman. "È stato un momento meraviglioso per noi", ricorda Rebecca Selva, direttore creativo e direttore delle pubbliche relazioni di Fred Leighton. "Ha attirato un'enorme attenzione perché era così diverso."

La collaborazione ha innescato una relazione a lungo termine con Kidman e ha dato inizio a due decenni di "momenti belli e iconici" per Fred Leighton. Selva cita l'apparizione di Charlize Theron alla festa degli Oscar Vanity Fair nel 2000 come una delle sue preferite: agganciate al vestito mandarino di Vera Wang della venticinquenne c'erano due fermagli di diamanti art-déco. "Vera si è innamorata delle clip e poi ha creato l'abito attorno ad esse", dice Selva. "L'intera immagine era bellissima; era il glamour di Hollywood nel modo più sofisticato e raffinato."

Al giorno d'oggi, mentre gli abiti delle celebrità vengono analizzati sui social media in tempo reale, le apparizioni sul tappeto rosso hanno un effetto ancora maggiore su quello che era un mercato molto privato ed elitario. "Internet è stato fantastico nel diffondere il messaggio sui gioielli vintage", afferma Selva. "C'è così tanto da scoprire: le persone si rendono conto che non è quello che pensavano che fosse. Non sono i gioielli di tua nonna, e niente è così rarefatto da non poter essere indossato. Anche le nostre tiare possono essere indossate come fasce per capelli."

Per Selva, una maggiore visibilità aiuta a sfatare il mito che i gioielli antichi siano superati. "Abbiamo un'incredibile collana di serpenti di diamanti del XIX secolo che sembra il pezzo più bello che chiunque possa indossare, eppure ha quasi 120 anni", dice. "Sta aspettando il suo momento sul tappeto rosso."

La reputazione dei gioielli vintage nel mondo della moda è stata ulteriormente rafforzata dalla collaborazione di Fred Leighton con Net-a-Porter, iniziata nel 2014. Sia i gioielli antichi che i nuovi pezzi della Collezione Fred Leighton (ispirati a design vintage) sono disponibili online, con prezzi che vanno da £ 1.500 per un semplice paio di orecchini pendenti a decine di migliaia per pezzi vintage firmati da artisti del calibro di Cartier, David Webb o Buccellati.

"Abbiamo avuto una risposta davvero positiva, con i gioielli spesso esauriti in pochi minuti", afferma Sophie Quy, acquirente di alta gioielleria presso Net-a-Porter, che si reca al negozio Fred Leighton a New York fino a quattro volte l'anno per cercare i pezzi. Diamanti, perle e turchesi sono i bestseller, insieme ai grossi braccialetti a catena d'oro che i clienti indossano abbinati a design moderni. Il sito collabora anche con Fred Leighton per reperire pezzi vintage su richiesta.

I gioielli antichi hanno trovato posto anche nei grandi magazzini alla moda Dover Street Market, che offrono una selezione di anelli vintage e diademi vittoriani e georgiani del gioielliere britannico Bentley & Skinner insieme al suo elenco di marchi moderni. Questo allontanamento dal concetto di polverosi empori vintage riflette un crescente desiderio di possedere qualcosa di unico nel suo genere. "I gioielli vintage sono molto più interessanti di qualsiasi cosa si possa acquistare oggi", afferma Max Michelson dello specialista vintage londinese SJ Phillips. "Invece di essere legati alla gamma di quest'anno, abbiamo gamme di 400 anni, quindi troverai sempre qualcosa che si adatta."

Dice che i pezzi del XX secolo sono di gran lunga i più popolari. "Tutti vogliono l'art deco perché è elegante e ben fatto, ed essendo incastonato in platino sembra più vicino ai gioielli moderni rispetto ai pezzi precedenti, che erano incastonati in argento. C'è interesse anche per pezzi audaci degli anni '50 e '60." A differenza della sua controparte americana, SJ Phillips non grida alle apparizioni sul tappeto rosso. "Questo tipo di pubblicità funziona negli Stati Uniti ma non qui", dice Michelson. "Anche se un pezzo è stato indossato da qualcuno famoso, non lo diciamo alla gente."

Anche se i pezzi vintage firmati hanno un prezzo più alto, è possibile trovare acquisti intelligenti. "Ci sono alcuni produttori americani sottovalutati come Raymond Yard", afferma Michelson. "Ma ci sono anche pezzi non firmati che corrispondono ai grandi nomi ma a metà prezzo." La cosa principale è che parla a chi lo indossa. "Non affermiamo mai che qualcosa possa rivelarsi un buon investimento. Potrebbe esserlo, ma non siamo un broker di investimenti." Rebecca Selva è d'accordo: "Se i gioielli sono pregiati e realizzati magnificamente, manterranno il loro valore, ma certamente non li venderei mai come investimento. Riguarda più la gioia che ne trai." [Telegraph (Regno Unito)].

GIOIELLI D'EPOCA: Spolvera i tuoi vecchi portagioielli e apri il caveau di famiglia perché potresti semplicemente essere seduto su una fortuna. Questo è il messaggio del banditore londinese Bonhams questa settimana, quando ha annunciato nuove cifre che mostrano l'impennata del valore dei gioielli vintage. Bonhams afferma che il valore dei gioielli antichi e d’epoca è aumentato di oltre l’80% negli ultimi dieci anni, superando i prezzi medi delle case in Inghilterra, che sono aumentati del 47% nello stesso periodo. Le stime sono state abbandonate nei giorni delle aste, poiché gli oggetti hanno ottenuto il doppio, a volte il triplo, delle loro previsioni in mezzo a feroci guerre di offerte. E ciò ha spinto il banditore a lanciare una campagna esortando il pubblico a cercare valutazioni per eventuali gemme dimenticate che avrebbero potuto nascondere.

"Un braccialetto Art Déco con smeraldi e diamanti di Cartier che abbiamo venduto a dicembre è stato stimato a £ 80.000-£ 100.000 e ha fruttato £ 210.000", afferma Jean Ghika, responsabile della gioielleria di Bonhams UK and Europe. “Questi tipi di casi sono i nostri indicatori chiave di un guadagno di slancio. È la qualità dell'artigianato che risuona tra gli acquirenti, i tipi di pietre utilizzate allora, rispetto a un pezzo moderno, sono speciali. Carol Woolton, redattrice di gioielli di Vogue, non è sorpresa dalla forza del mercato dei gioielli nell'attuale clima economico. "Ci sono così pochi investimenti affidabili in questo momento: le azioni sono in uno stato di insicurezza, ma l'oro e i diamanti non saranno mai un acquisto rischioso per una persona ricca che cerca di mantenere la propria ricchezza", afferma. "Ci sono risorse limitate nel mondo, le miniere si esauriranno e c'è un numero finito di pietre preziose: questo è ciò che gli conferisce un valore di rarità."

Anche se non hai una spilla Cartier di riserva in soffitta da mettere all'asta, vale la pena notare che la tendenza descritta si estende oltre i nomi dei designer e si applica anche a pietre, metalli ed epoche specifiche. Se le passerelle rivisitano le silhouette di un decennio particolare, l’interesse riecheggerà nel mondo della gioielleria. "Gli oggetti firmati del periodo Art Déco e gli oggetti d'antiquariato di oltre 100 anni saranno sempre richiesti", afferma Ghika. "Ma ora stiamo vedendo il periodo del dopoguerra, i gioielli degli anni '50, così come i pezzi degli anni '60 e '70 che si comportano davvero bene."

Ciò che spesso impedisce alle persone di far valutare i propri gioielli è il presupposto che i cimeli di famiglia siano stati messi da parte perché non sono più di moda e non varranno nulla. "Le persone spesso guardano i loro oggetti senza comprenderne l'importanza nel contesto della storia della gioielleria", afferma Ghika. “Recentemente abbiamo scoperto una meravigliosa e rara collana Chanel Twist, che un cliente aveva portato ad una valutazione, ma aveva pensato che fosse solo un pezzo di bigiotteria. Ma Chanel realizzava veri e propri gioielli così come pezzi in materiali non preziosi”. Questa collana degli anni '50 aveva una discreta incisione all'interno, che indicava che in realtà era stata disegnata dalla stessa Coco, e successivamente superò la sua stima di £ 6.000, raggiungendo £ 68.500 il giorno dell'asta.

Allora come puoi sapere se qualcosa ha valore quando scavi in ​​una vecchia scorta di gioielli? Cominciamo dai loghi e dai segni distintivi, suggerisce Ghika, sottolineando che i grandi nomi (Cartier, Tiffany, Bulgari , Boucheron e Van Cleef e Arpels) saranno sempre vincitori, ma che i nomi chiave delle epoche moderne (come Andrew Grima degli anni '60, o John Donald degli anni ’70) avranno mantenuto ugualmente il loro valore. Successivamente dovresti valutare la costruzione del pezzo; le pietre hanno bordi grezzi, sono generosamente imballate o il produttore stava cercando di risparmiare utilizzando più metallo e meno diamanti? Anche ciò che è malconcio e distrutto non è del tutto al di là della speranza. "Non è necessariamente la fine del mondo se qualcosa ha subito dei danni", afferma Ghika. “Le riparazioni professionali, se eseguite bene, possono essere discrete. In passato ci sono arrivati ​​articoli in due pezzi e, dopo che sono stati riparati, ciò non ha avuto un grande impatto sul valore."

Il modo migliore per sapere veramente quanto potrebbe valere qualcosa è, ovviamente, farlo valutare da un professionista. Perché è improbabile che tu possa dire che gli zaffiri nell'anello cimelio della nonna fossero esemplari super desiderabili della regione del Kashmir o il prodotto di una rara comunità mineraria che fu operativa solo per dieci anni alla fine del 19° secolo. . "Il sito web di Bonhams offre la possibilità di inviare foto se desideri ottenere una prima impressione dai nostri esperti, poi organizziamo regolarmente giornate di valutazione in tutto il Regno Unito", consiglia Ghika. Ciò che puoi fare per te stesso, però, è prenderti cura delle azioni che possiedi, indipendentemente dal fatto che tu sia pronto a venderle o meno. "Se mai pensi di poter vendere gioielli, allora devi tenere le scatole", esorta Woolton. "Le scatole e i documenti per le pietre aumenteranno davvero il loro valore ed eviteranno molta confusione su cosa sia qualcosa quando lo vendi."

La cosa peggiore che puoi fare è lasciare che i tuoi vecchi gioielli tintinnano in una scatola disordinata. "Non pulire eccessivamente i vecchi pezzi", avverte anche Ghika. "Parte della storia è il modello che ha e se viene spogliato allora perde parte della sua anima." Altri consigli degli esperti includono non tenere insieme le pietre dure e morbide per prevenirne l'erosione, pulire le perle con un panno dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali oli o profumi e persino dividere le paia di orecchini in singoli sacchetti morbidi in modo che non si sfreghino tra loro. Se desideri correre con "gemme anziché proprietà" come nuovo mantra di investimento, gli esperti dicono che potresti dover aspettare un po' per i dividendi se scegli pezzi più recenti. "I gioielli richiedono molto tempo per essere apprezzati", afferma Ghika, che suggerisce di acquistare classici distinti da produttori particolari, come la collezione Panthère di Cartier. Woolton, nel frattempo, indica Victoire de Castellane, gioielliera di Dior, come colei che creerà i “capolavori del nostro tempo”.

Una cosa su cui tutti gli esperti concordano, tuttavia, è che i gioielli dovrebbero essere indossati e apprezzati principalmente, con qualsiasi aumento di valore visto come un ulteriore vantaggio. "Va benissimo possedere queste cose meravigliose", afferma Woolton. “Ma se gli investitori li tengono nascosti e non li indossano allora bisogna chiedere; dov'è il divertimento?" [Telegrafo (Regno Unito)].

GIOIELLI D'EPOCA: L'ascesa delle aste online di gioielli vintage. Mentre il diamante Blue Moon viene messo all'asta, il nostro esperto fa il punto sulla crescente popolarità delle vendite online che sta rendendo più facile che mai fare offerte per pezzi preziosi. La portata globale di Internet ha aumentato il profilo delle sale d'asta locali e la fiducia dei consumatori nei suoi confronti. Quando ero banditore per Sotheby's era una mostra personale; piuttosto una scarica di adrenalina, l'obiettivo era mantenere la "stanza" impegnata in offerte entusiaste. Oggi, con l’aumento delle vendite online, le aste sono altrettanto affollate ma con meno persone presenti nella sala. Parte dell'emozione è scomparsa, ma il vantaggio delle aste online è che hanno potenziato il profilo delle sale d'asta provinciali, rendendole una forza da non sottovalutare.

Presso Woolley & Wallis Salisbury Salerooms, ad esempio, l'anno scorso è stato messo all'asta un pettine per capelli Lalique in stile Art Nouveau. Il pezzo era degno di nota per due motivi: nomi di alto valore collezionistico come Lalique un tempo erano appannaggio di rinomate case d'asta. Ora, la portata globale di Internet ha aumentato il profilo delle sale d’asta locali e la fiducia dei consumatori nei suoi confronti. Ma il pettine ha avuto un impatto particolare perché era stato precedentemente acquistato ad un’asta a Wellington, in Nuova Zelanda, dove era stato erroneamente catalogato come plastica e venduto per circa £ 2.000. La vendita di Woolley & Wallis ne attribuì la vera provenienza come corno e lo vendette per £ 29.000.

Ecco la mia guida alle note case d'asta provinciali che offrono anche aste online. Secondo Jonathan Edwards, direttore associato della Woolley & Wallis Auctioneers nel Wiltshire, i sotto-offerenti stanno avendo un grande impatto sui prezzi realizzati oggi all'asta. C’è anche il fatto che le offerte arrivano non solo dal Regno Unito ma anche a livello internazionale. Nel maggio dello scorso anno una collana di perle naturali è stata venduta a un offerente online presso i banditori del Wiltshire per l'incredibile cifra di £ 89.000, contro una stima di £ 50.000-70.000. È il gioiello con il prezzo più alto venduto online su Woolley & Wallis fino ad oggi.

Fellows Auctioneers, che offre più di 40 vendite specializzate di gioielli all'anno, sta assistendo a un sostanziale aumento annuale delle vendite online, che rappresentano ora circa il 45% del suo fatturato. "I pezzi rari vengono immessi sul mercato globale e non c'è più snobismo su quale casa d'aste si fa un'offerta", afferma Geoff Whitefield, responsabile assicurativo di Fellows. Un cliente che pensava che un paio di orecchini fossero bigiotteria è rimasto sconcertato quando quest'anno sono stati battuti per £ 25.000. Fellows organizza aste di gioielli per tutto novembre e dicembre

Bellmans ha recentemente venduto un paio di braccialetti francesi in platino e diamanti degli anni '20, che si univano insieme per formare anche una collana, per £ 14.000. Jonathan Pratt, amministratore delegato di Bellmans, consiglia a chiunque stia pensando di acquistare da un'asta online di verificare prima l'accreditamento professionale della sala d'asta. "Cerca l'approvazione delle associazioni di categoria, come la Society of Fine Art Auctioneers and Valuers (SOFAA) e l'Association of Accredited Auctioneers (AAA)", afferma. Vale anche la pena verificare che gli specialisti dell'asta di gioielli siano qualificati e abbiano ottenuto un certificato gemmologico riconosciuto. Bellmans terrà un'asta di gioielli il 4 dicembre

The-saleroom.com ha iniziato le sue aste webcast dal vivo nel 2006. I visitatori del sito possono sfogliare i cataloghi delle aste e fare offerte su Internet in tempo reale, con feed audio e video in diretta direttamente dalle sale d'asta. Il sito ospita aste di gioielli durante tutto l'anno, quindi se stai cercando un oggetto particolare, digita semplicemente le parole chiave nel motore di ricerca ed elencherà i lotti adatti.

Le vendite più importanti sono ancora appannaggio delle case d'asta internazionali Sotheby's, Christie's e Bonhams, anche per la loro portata globale e i rapporti con i principali collezionisti e commercianti. Sono queste le aste in cui vedrete gioielli da togliere il fiato, tra cui il diamante Blue Moon che sarà in vendita da Sotheby's a Ginevra l'11 novembre. Il più grande diamante fancy blu vivido da 12,03 ct, internamente impeccabile, mai messo all'asta, con una stima di 35-55 milioni di dollari, sembra destinato a battere tutti i record precedenti.

"I banditori si sono adattati rapidamente alla domanda di offerte online", afferma Keith Penton, capo del dipartimento di gioielleria di Christie's a Londra. “Porta ulteriore interesse ed eccitazione all'atmosfera della sala d'asta, in particolare quando si scopre che la sede del potenziale acquirente si trova in una località remota; non è raro oggigiorno sentirsi dire: 'venduto su internet a Bogotà'.” (Nota: Sotheby's, Christie's e Bonhams non fanno parte di una piattaforma di portali di approvvigionamento, quindi dovrai visitare i singoli siti Web per guardare le aste dal vivo.)

Per Bonhams, che lo scorso anno ha condotto 43 vendite di gioielli in tutto il mondo, le offerte online hanno incoraggiato una nuova clientela. "Si tratta di portare l'esperienza dell'asta a milioni di persone che non hanno mai messo piede in una sala d'asta prima", spiega Matthew Girling, CEO globale e direttore della gioielleria. Gli offerenti online hanno rappresentato oltre 5 milioni di sterline di vendite di gioielli Bonhams nel 2014. Ciò è rafforzato anche dall'aumento del volume delle registrazioni che si sta riscontrando alle vendite mensili di gioielli di Knightsbridge di Bonhams.

Sotheby's ha anche assistito ad un aumento del numero di acquirenti online che hanno partecipato alle vendite di gioielli in tutto il mondo negli ultimi cinque anni. In un periodo di 12 mesi tra il 2013 e il 2014, si è registrato uno sbalorditivo aumento del 42% nelle offerte online. Quindi, quando il diamante "Blue Moon" verrà messo all'asta da Sotheby's a Ginevra, assicurati di accendere il computer, tirare fuori lo champagne e assistere a una gemma unica che fa la storia.

Chiunque può ascoltare o guardare un'asta dal vivo semplicemente cliccando su "visualizza come ospite", anche se per motivi di protezione dei dati non sarà possibile vedere nessuno che fa offerte nella sala. Nelle principali aste di Sotheby's e Christie's a Ginevra, New York e Hong Kong, entrambe le case d'asta hanno la propria struttura dove è necessario registrarsi sul sito web per seguire l'azione, il che può rendere la visione compulsiva. Se desideri registrarti per fare offerte, ti verrà richiesto di rispondere a una serie di domande di sicurezza e, in definitiva, saranno ancora le singole case d'asta ad accettare la tua richiesta se stai registrando interesse attraverso un portale di sourcing.

Dopo aver fatto un'offerta, hai stipulato un contratto vincolante con la casa d'aste e se fai un'offerta tramite un portale di approvvigionamento come thesaleroom.com è prevista una commissione di gestione del 3% aggiunta al prezzo finale dopo il premio dell'acquirente. Assicurati di dare un'occhiata approfondita a tutte le immagini, inclusa l'immagine sul retro, nonché ai segni distintivi. Se il banditore ha stabilito di cosa si tratta, allora quella è la sua garanzia. Assicurati inoltre di aver controllato le dimensioni in modo che non ci siano sorprese quando il tuo articolo arriverà e sarà molto più piccolo o più grande di quanto speravi.

Visionate prima gli oggetti e instaurate un rapporto con la casa d'aste: è sempre rassicurante sapere con chi si sta parlando all'altro capo del telefono quando c'è bisogno di un consiglio. [Telegrafo (Regno Unito)].

GIOIELLI ANTICHI: L'arte del gioielliere. Le botteghe dei fabbri furono scuole di formazione per molti dei grandi artisti del Rinascimento. Brunelleschi, Botticelli, Verrocchio, Ghiberti, Pollaiuolo e Luca della Robbia furono tutti formati come orafi prima di intraprendere le arti superiori. L'orafo realizzava vasi d'argento per le tavole dei cardinali; i cavalieri mandavano le lame delle spade da montare su ricche impugnature; le signore venivano a farsi incastonare i gioielli; i principi avevano bisogno di medaglie per commemorare le loro vittorie; papi e vescovi vollero collocare reliquiari cesellati sugli altari dei loro santi protettori; e gli uomini alla moda ordinarono di portare dei medaglioni sui loro cappelli.

Sebbene molti materiali, compreso il ferro, siano stati utilizzati per la gioielleria, l'oro è di gran lunga il più soddisfacente. Non ci si potevano aspettare gli stessi risultati da qualsiasi altro metallo, poiché la durevolezza, la straordinaria duttilità e flessibilità dell'oro e la sua proprietà di essere facilmente estratto o appiattito in fili o foglie di finezza quasi infinita hanno portato al suo utilizzo per opere in quale minuzia e delicatezza di esecuzione erano richieste. L'oro può essere saldato, può essere fuso e gli si può dare qualsiasi tipo di superficie, dalla più ruvida alla più lucida possibile. È il migliore di tutti i metalli su cui smaltare.

L'oro veniva facilmente recuperato dalla ghiaia dei letti dei fiumi, dove veniva dilavato dalle rocce erose; quindi è uno dei metalli più antichi conosciuti. A differenza della maggior parte dei metalli, l’oro non si ossida se esposto all’aria ma rimane brillante. L'oro puro è troppo morbido per un uso generale, ma può essere indurito e reso più tenace legandosi con la maggior parte degli altri metalli. Il colore è una delle sue qualità importanti. Quando il metallo è puro, ha un colore quasi giallo-arancione dello spettro solare. Quando contiene un po' d'argento, è giallo pallido, o giallo verdastro; e quando viene legato con un po' di rame, assume una sfumatura rossastra, tanto efficace nei gioielli multicolori.

Queste leghe hanno una storia antichissima, l'elettro, una lega di oro e argento che assicurava bellissime tonalità, essendo stata utilizzata dagli egiziani, dai greci e da altri popoli antichi. Gli antichi, fin dai tempi più remoti, conoscevano l'arte di battere l'oro in foglie sottili, e questa foglia veniva usata per altri scopi oltre all'ornamento personale. La foglia d'oro veniva utilizzata negli edifici per dorare il legno e gli egiziani, i greci e i romani erano esperti nell'applicarla. Non fu una grande svolta introdurre sfondi dorati nei dipinti o nelle figure in mosaico e infine nei manoscritti miniati.

Nell'uso dell'oro Bisanzio andò oltre Roma o Atene. Quando i pittori acquisirono maggiore abilità, gli sfondi in prospettiva presero il posto di quelli in oro. I primi esempi di lavorazione con foglie in questa mostra possono essere visti nel copricapo e nei gioielli delle dame di compagnia della regina Shubad provenienti dagli scavi delle tombe reali di Ur in Mesopotamia. Risalgono ad un periodo compreso tra il 3500 e il 2800 a.C

Una seconda fase prevedeva il taglio della foglia d'oro in strisce sottili per ricavarne il filo. Resta ancora da chiedersi se l'arte della trafilatura fosse conosciuta già dagli antichi. La lavorazione dei fili intrecciati, utilizzata in molti luoghi e per un ampio periodo di tempo, è ben rappresentata nella storia antica. Anche la fusione e la saldatura sono tecniche antiche. Il lavoro granulare, la saldatura di minuscoli granelli d'oro uno accanto all'altro in linea o disposti ornamentalmente su una superficie, era noto agli antichi gioiellieri egiziani, così come agli orafi classici, orientali e barbari. Questa tecnica tradizionale è rintracciabile attraverso i secoli, gli splendidi lavori granulari delle civiltà antiche e moderne sono ben rappresentati nei reperti archeologici.

La filigrana, la disposizione dei fili secondo schemi, solitamente saldati a una base, è spesso associata al lavoro granulare. Le nazioni orientali, soprattutto i Mori, sapevano eseguire la filigrana con rara delicatezza e gusto, tecnica che si adattava particolarmente ai loro disegni. Lo sbalzo e il cesello sono tecniche di largo utilizzo. L'effetto in rilievo della goffratura viene prodotto in vari modi. Un sottile foglio di metallo flessibile può essere pressato negli stampi, tra gli stampi o sopra gli stampi, oppure può essere modellato a mano libera. Un eccellente esempio di lamina d'oro sbalzata pressata o martellata può essere vista nel fodero della spada greca della Russia meridionale. Nella lavorazione manuale la lamiera viene appoggiata su un fondo con superficie cedevole e il disegno viene rialzato dal retro mediante una serie di punzoni.

Il lavoro del cesellatore è strettamente correlato a quello dello scultore, l'ornamento sulla faccia di una fusione o di un'opera in rilievo viene rifinito con scalpelli o strumenti di cesello. I gioielli erano spesso arricchiti dallo stampaggio, un semplice processo mediante il quale un disegno viene realizzato in depressione con un punzone, e l'oro fissato mediante riscaldamento fino al rossore; e la superficie finalmente brunita. In tutti i paesi il lavoro del lapidario era affiancato a quello dell'orefice.

Molti gioielli dipendevano per il loro splendore d'effetto principalmente dagli intarsi di pietre dai colori brillanti, diaspri, agate e lapislazzuli. Gran parte dei tipi più comuni di gioielli, come le fibbie per le cinture dei guerrieri o le spille per i paramenti degli ecclesiastici troppo poveri per comprare argento o oro, erano realizzati in bronzo, smaltati e dorati al mercurio. La doratura al mercurio è un processo di grande antichità. L'oggetto veniva prima accuratamente lucidato e strofinato con mercurio; l'oro sottile veniva quindi steso e pressato, il mercurio veniva successivamente volatilizzato, e così via, o su intarsi di vetro colorato.

Gli egiziani e i greci erano artisti incomparabili nell'intaglio (taglio di disegni o figure concave) in oro, e si nota con stupore la maestria che possedevano sulle pietre dure ostinate, compreso lo zaffiro. Un anello d'oro greco con un'incisione ad intaglio di una ragazza che si allunga è uno dei più belli della storia antica. L'arte dell'incisore sia nel cammeo che nell'intaglio raggiunse un alto grado di eccellenza intorno al 500 a.C., che durò fino al III o IV secolo d.C. Gli artisti classici usarono pietre orientali ricche e dai colori caldi, i crescenti rapporti con l'Oriente dopo la morte di Alessandro Magno avendo una marcata influenza sullo sviluppo dell'arte.

Nell'incisione delle gemme gli antichi utilizzavano essenzialmente lo stesso principio in uso oggi, cioè la foratura con uno strumento rotante. Usavano anche una punta di zaffiro o di diamante incastonata in un manico e applicata come un bulino. Nell'alto medioevo l'incisione delle gemme era poco praticata, ma i cammei antichi erano tenuti in particolare venerazione a causa della credenza, allora universale, nella loro potenza come amuleti medicinali. Con il Rinascimento l'arte dell'incisione delle gemme venne ripresa e da quel momento in poi gli incisori hanno prodotto risultati pari alla migliore opera antica.

Il vetro nell'antichità era così prezioso che alcune nazioni richiedevano tributi in questo fragile materiale invece che in oro. Si dice che un cittadino abbia inventato un metodo per produrre il vetro malleabile e sia stato invitato a visitare l'imperatore romano Tiberio. Ha portato un vaso, che è stato gettato a terra ma solo ammaccato. Un martello gli rimodellò nuovamente la forma. Tiberio allora chiese se qualche altro uomo conoscesse il segreto della manifattura. L'artigiano rispose di no, dopodiché l'imperatore lo ordinò di decapitare.

L'intarsio di vetro, ampiamente utilizzato fin dall'epoca egiziana, è spesso erroneamente chiamato smalto. Non è smalto che, sebbene sia un materiale vetroso, viene impiegato allo stato in polvere e sempre fuso in posizione dal calore, mentre l'intarsio di vetro veniva sempre tagliato o modellato e cementato in posizione. Questo inserto di vetro viene spesso definito pasta, che in senso moderno significa vetro con un alto indice di rifrazione e un'elevata lucentezza impiegato per imitare il diamante. Buoni esempi di pasta possono essere visti in alcuni inglesi e francesi del XVIII secolo.

Per secoli l’Egitto fu la “terra promessa” dell’antico mondo civilizzato, poiché i Faraoni avevano a loro disposizione enormi riserve d’oro. Gli egiziani eccellevano nella lavorazione dei metalli, soprattutto nell'oro, e molte tecniche impiegate dagli orafi oggi possono essere viste negli antichi gioielli egiziani, in particolare, ad esempio, il tesoro di el LThuin, che fu recuperato nella sua interezza e quasi nelle stesse condizioni perfette nel che era stato deposto nella tomba; o i gioielli che un tempo adornavano la persona della principessa Sit Hathor Yuinet, figlia del re Se'n-Wosret II, che regnò dal 1906 al 1887 aC e vicino alla cui piramide, a el Lahfin, fu sepolta.

La sua cintura, uno dei pezzi più importanti di gioielleria antica, è composta da perline di ametista e ornamenti cavi d'oro a forma di testa di pantera, all'interno dei quali le palline tintinnavano ogni volta che chi la indossava si muoveva. Dallo stesso tesoro proviene la collana con pettorale del re Se'n-Wosret II. Su entrambi i lati del pettorale il falco del dio Horus sostiene il cartiglio del re e un gruppo di geroglifici che significano: "Possa il re Se'n-Wosret II vivere molte centinaia di migliaia di anni". Il pettorale è d'oro intarsiato con lapislazzuli, corniola e turchese, e gli occhi della forma sono fatti di veri fiori, frutti e foglie, che venivano presentati agli ospiti per essere indossati durante banchetti e altre festività.

Il colore brillante è una delle caratteristiche più attraenti dei gioielli egiziani. Ha avuto origine nelle perle, sia di pietre semipreziose che di maiolica, che erano ampiamente indossate durante l'Antico Regno (2800-2270 aC). Perle di maiolica di diversi colori erano di moda anche durante la XVIII dinastia. La composizione degli ampi colletti di maiolica di questo periodo derivava da ornamenti della stessa incisione, saldatura e intaglio in metallo.

Il gioielliere greco, come quello egiziano, eccelleva nelle arti dello sbalzo e della cesellatura. La Grecia aveva poco accesso alle pietre preziose prima delle conquiste orientali di Alessandro, e così dal VI al IV secolo aC i gioiellieri si specializzarono nella lavorazione dei metalli. Era un maestro sia della decorazione granulata che della filigrana, e fece un lavoro squisito intrecciando l'oro in catene e modellandolo in piccole figure, sia umane che animali. Gran parte del meglio della gioielleria greca è una piccola scultura. L'oreficeria ornamentale richiedeva naturalmente una lavorazione più minuziosa della scultura in bronzo e marmo, e l'eccellente modellazione spesso rende i piccoli oggetti impressionanti e allo stesso tempo intricati.

Alcuni famosi esempi di gioielli dell'antica Grecia, come un orecchino a forma di sirena, sono un affascinante esempio di modellazione del gioielliere greco. Altri esempi includono un paio di orecchini del IV secolo aC provenienti da Madytos nell'Ellesponto, nonché un'aquila e una palmetta in lamine d'oro martellate; le piume dell'aquila sono incise; ogni foglia è bordata con filo di perline; e il frutto è ricoperto di granulazione. Un altro esempio potrebbe essere un braccialetto, di cristallo di rocca, con terminali d'oro, ciascuno finemente sbalzato con una testa di ariete, che mostra figure abilmente modellate, così come catene intrecciate e lavori in filigrana e granulari di rara minuzia.

I gioielli di Ganimede, realizzati subito dopo il 350 a.C., sono uno dei set più preziosi usciti dall'antichità. La maggior parte delle tecniche sono rappresentate su orecchini, bracciali, spille, collane e anelli con smeraldi. Sugli orecchini le figure di Ganimede sono fusioni massicce; Il panneggio di Ganimede, le ali e la coda. La tecnica dell'oreficeria etrusca è molto simile a quella greca. Il metallo è sottile, pressato o battuto con disegni a bassorilievo, ed è ulteriormente decorato dall'applicazione superficiale di filigrana e di piccole granelle d'oro. Sono stati scoperti diversi stampi di pietra, ed è probabile che l'oro sottile fosse pressato nello stampo per mezzo di uno stile di metallo o di agata, e la saldatura veniva utilizzata per fissare insieme i pezzi separati d'oro quando necessario. Parte del lavoro granulato è così fine che senza una lente d'ingrandimento è quasi impossibile credere che i motivi siano effettivamente sovrapposti con un numero infinito di minuti granelli sferici. La camera sepolcrale di una dama etrusca, nei pressi di Vulci, aperta oltre un secolo fa, ha restituito una ricca parure.

Gli archeologi hanno recuperato diversi copricapi che riflettono l'usanza delle donne cinesi di adornarsi i capelli con ornamenti floreali. Questi sono riccamente colorati e alcuni dei materiali utilizzati in essi, oltre all'oro, sono l'ambra, il corallo, le perle e un materiale esclusivamente cinese: piume di martin pescatore blu brillante. Nella gioielleria cinese l'arte della lavorazione dei metalli raggiunge una squisita delicatezza. Una famosa corona d'oro della fenice mostra forse più chiaramente di tutte le opere in mostra l'abilità dell'orafo di impegnarsi in infinite fatiche. Ha più di trenta ornamenti separati, realizzati con diverse conformazioni di filo d'oro e decorati con perle e altre pietre.

Molti degli ornamenti sono fissati su minuscole molle in modo che tremino al minimo movimento. giada, squisitamente scolpita. Ad eccezione delle perle, i cinesi non utilizzavano pietre preziose. La bellezza e il colore dei gioielli cinesi inducono a descriverli a lungo, ma secondo un proverbio cinese, "Mille parole non sono paragonabili a un solo sguardo". I giapponesi sono anche molto apprezzati come metalmeccanici, i loro mobili per le spade, i gioielli dei nobili giapponesi, mostrando in particolare la sottile abilità dell'artista nel manipolare i metalli duri e morbidi. Per arricchire gli accessori vengono impiegati molti processi di ornamentazione metallica: intaglio in rilievo, intarsio o applicazione in rilievo, sovrapposizione, intaglio inciso e incassato. È la combinazione di tecniche e leghe che rende il loro lavoro di eccezionale interesse sia per i gioiellieri che per gli amatori. Oggi questi accessori sono spesso indossati come gioielli in Occidente. In Giappone i mobili con spade sono spesso firmati da maestri noti come pittori famosi. Il gioielliere greco, come quello egiziano, eccelleva nelle arti dello sbalzo e dell'inseguimento. Uno sguardo alle magnifiche armi provenienti dalla Persia, dalla Turchia e dall'India eliminerà ogni impressione che l'amore per l'ornamento personale sia un attributo puramente femminile. Gli orientali spesso indossano pugnali impreziositi da argento e pietre semipreziose anche sugli abiti più cenciosi, a dimostrazione che prendono la vita con un gesto. In India forse più che altrove, i gioielli hanno svolto un ruolo fondamentale nella vita delle persone, dal rango più basso a quello più alto. Sebbene nessuno dei gioielli indiani sia molto più antico del XVIII secolo, essi rappresentano disegni e metodi di decorazione che risalgono a periodi molto precedenti, alcuni dei quali riflettono l'influenza della civiltà ellenistica. Alcuni pezzi sono realizzati solo in oro o argento, altri sono riccamente incastonati con diamanti, rubini e smeraldi o decorati con smalto. Il gioielliere greco, come quello egiziano, eccelleva nelle arti dello sbalzo e dell'inseguimento. Gran parte di questi gioielli erano realizzati a Jaipur, che era particolarmente famosa per i suoi smalti. Un braccialetto d'oro con terminali a forma di testa di drago è un eccezionale esempio di lavorazione combinata di gioielli e smalti. Il retro degli ornamenti ingioiellati era spesso smaltato con motivi raffinati, in modo che il rovescio di una collana o di un pendente avesse un effetto altrettanto raffinato quanto il lato destro. I gioielli delle tribù nomadi iraniane sono rappresentati da pochi pezzi scelti, fusi in oro e cesellati. Questi includono molti ornamenti sciti, alati grifoni, cervi e coccarde, che venivano usati come decorazione sui vestiti; e due fermagli del I secolo dC circa, di origine sarmata e partica.

Il Medioevo è forse rappresentato al meglio da un'ampia raccolta di gioielli della collezione Morgan, del periodo delle migrazioni barbariche e del periodo bizantino. Si ritiene che gli ornamenti in oro del Tesoro albanese (VII-IX secolo) siano opera di artigiani nomadi al seguito delle tribù barbare che migrano attraverso i Balcani dall'Asia centrale. Basti menzionare le splendide collezioni di oreficeria gallo-romana, germanica e merovingia, le cui caratteristiche distintive sono gli intarsi in vetro colorato e le lavorazioni in filigrana e perline in oro, descritte e illustrate nei cataloghi di Seymour de Ricci. Furono realizzati dal IV all'VIII secolo dC, gli ultimi probabilmente non superiori al regno di Carlo Magno (742-814).

Fu Carlo Magno a porre fine all'usanza di seppellire i morti con le loro armi e gioielli perché tutta la ricchezza finiva nella terra invece che nel tesoro. Il risultato è che gran parte della gioielleria è stata fusa. L'influenza orientale che arrivò verso ovest dopo l'anno 330, quando Costantino trasferì la sua corte da Roma a Bisanzio (Costantinopoli), è visibile in molti gioielli antichi. Gli orafi seguirono l'imperatore Costantino a Bisanzio, e da lì giunsero molte meraviglie d'arte e di bellezza in dono alle chiese occidentali. I gioielli del tesoro (VI secolo) rinvenuto sull'isola di Cipro sono in stile orientale. Probabilmente fu sepolto durante l'invasione araba dell'isola.

Verso l'inizio dell'XI secolo l'influenza bizantina era stata in gran parte esaurita e furono introdotti nuovi stili. Famiglie di monaci, animati da un unico spirito ed educati allo stesso modo, vivevano nei monasteri che erano scuole di orafi ecclesiastici. Costruirono e adornarono le loro chiese; martellavano, cesellavano e smaltavano oro, argento e bronzo. Furono realizzate pale d'altare, pissidi, lampade, patene, calici, croci, candelabri e reliquiari, e la maggior parte dei motivi di progettazione, metodi di lavorazione e processi chimici erano di proprietà comune delle abbazie. Anche gli artigiani laici dedicarono più energie che in passato alla costruzione di cattedrali e alla creazione di arte ecclesiastica, e di conseguenza esiste uno stretto legame tra il lavoro dell'architetto e quello dell'orafo medievale.

Questa influenza ecclesiastica è visibile nella copertina di un libro della fine dell'XI secolo in argento dorato, avorio, cabochon e smalto, proveniente dalla cattedrale di Jaca. Prima della moltiplicazione dei libri mediante la stampa, le loro copertine avevano più a che fare con l'arte orafa che con quella del rilegatore. L'influenza architettonica è mostrata nel reliquiario francese di Santa Margherita del XIII secolo. Reliquiari come questo erano capolavori di lavorazione dei metalli preziosi. Erano costituiti da innumerevoli piastre saldate insieme, con contrafforti, pinnacoli e windows tracciate, come piccoli modelli di chiese o piccole cappelle. Durante il Rinascimento, Durante il Rinascimento, tutto ciò che poteva essere oro era oro, non solo i gioielli ma anche le stoviglie; e gli abiti per uomini e donne e persino le bardature per i cavalli erano fatti di stoffa d'oro. Era un'epoca in cui l'incastonatura di una gemma o la modellatura di un calice erano faccende che avrebbero occupato un grave potentato escludendo gli affari di stato. Per soddisfare le esigenze dell'epoca Colombo decise non di scoprire un altro continente ma di trovare una via conveniente per l'India, la terra dell'oro, delle perle e delle spezie. Gli orafi rinascimentali sfruttarono al massimo la tradizione medievale nella tecnica e col tempo svilupparono la perfezione nella lavorazione. I ricchi e variegati pendenti sono splendidi esempi dell'arte orafa rinascimentale.

Questo tipo di ornamento ha origine nell'uso devozionale e durante il Medioevo la sua decorazione aveva quasi sempre un significato religioso. Il ciondolo era un ornamento vistoso ed era solitamente di pregevole fattura. I medaglioni con ritratti, soprattutto quelli di personaggi storici, furono realizzati da illustri maestri. Uno splendido pendente, raffigurante Bona Sforza, regina di Polonia, è firmato da Jacobus Veron (Gian Jacopo Caraglio) ed è datato 1554. Il ritratto cammeo della regina è in sardonica, la catena e l'ornamento dei capelli sono d'oro. Lo stemma Visconti-Sforza al rovescio è smaltato in oro. Tra gli enseignes, ornamenti portati sulla falda risvoltata del cappello o del berretto, superbo esempio storico è quello in oro sapientemente sbalzato.

Cellini, nel suo “Trattato dell'oreficeria”, spiega come avveniva tale sbalzo. In linea di principio, una lastra d'oro viene battuta dal retro con punzoni fino a quando non risulta sporgente, in modo molto simile al modello in cera. Completa la spiegazione raccontando della visita alla sua bottega di Michelangelo, che gli fece i complimenti per una medaglia d'oro sbalzata in altorilievo. Si dice che Michelangelo abbia detto: “Se quest’opera fosse fatta in grande, o di marmo o di bronzo, e modellata con un disegno così squisito come questo, stupirebbe il mondo; e anche nelle sue dimensioni attuali mi sembra così bello che non credo che mai un orafo del mondo antico abbia modellato qualcosa che gli eguagliasse! Un’altra tecnica spiegata da Cellini è la “bella arte dello smalto”. Uno splendido esempio di questa tecnica si può vedere su pregiate coppe, di diaspro rosso montate con oro smaltato e pietre preziose. Va paragonata alla Coppa Cellini della collezione Altman.

I gioielli personali della fine del XVII e XVIII secolo possono essere caratterizzati da tabacchiere e carnets de bal (programmi di danza), eseguiti con precisione, che mostrano la qualità della lavorazione dell'epoca. Tali scatole, d'oro variopinto, tempestate di gioielli e con i ritratti in miniatura dei loro donatori, erano i doni preferiti di re e principi. All'epoca erano estremamente costosi e sono sempre stati preziosi oggetti da collezione. Alcuni di essi appartenevano a personaggi famosi nella storia, altri sono firmati da famosi gioiellieri e tutti illustrano le stravaganti vanità dell'epoca. Nel corso del XVII secolo si sviluppò una crescente passione per le gemme sfaccettate incastonate una accanto all'altra per produrre masse scintillanti. A poco a poco l'incastonatura venne subordinata alle pietre preziose, e questo è lo stile moderno.

GIOIELLI DI NEANDERTHAL: I Neanderthal fabbricavano gioielli 130.000 anni fa? Gli artigli dell'aquila forniscono indizi. Secondo uno studio pubblicato l'11 marzo 2015 sulla rivista PLOS ONE da David Frayer dell'Università del Kansas, i Krapina Neanderthal potrebbero aver manipolato gli artigli dell'aquila dalla coda bianca per creare gioielli 130.000 anni fa, prima della comparsa dell'uomo moderno in Europa. e colleghi dalla Croazia. I ricercatori descrivono otto artigli d'aquila dalla coda bianca per lo più completi dal sito di Krapina Neanderthal nell'odierna Croazia, risalenti a circa 130.000 anni fa.

Queste ossa di aquila dalla coda bianca, scoperte più di 100 anni fa, derivano tutte da un singolo periodo di tempo a Krapina. Quattro artigli recano più segni di taglio levigato sui bordi e otto mostrano sfaccettature di lucidatura o abrasione. Tre degli artigli più grandi hanno piccole tacche all'incirca nello stesso punto lungo la superficie plantare. Gli autori suggeriscono che queste caratteristiche potrebbero far parte di un assemblaggio di gioielli, come montare gli artigli in una collana o un braccialetto. Alcuni hanno sostenuto che i Neanderthal mancassero di capacità simboliche o copiassero questo comportamento dagli umani moderni, ma la presenza degli artigli indica che i Krapina Neanderthal potrebbero aver acquisito artigli d'aquila per qualche tipo di scopo simbolico.

Dimostrano anche che i Krapina Neanderthal potrebbero aver realizzato gioielli 80.000 anni prima della comparsa degli esseri umani moderni in Europa. “È davvero una scoperta sbalorditiva. È una di quelle cose che sono appena apparse all'improvviso. È così inaspettato ed è così sorprendente perché non c'è niente di simile fino a tempi molto recenti per trovare questo tipo di gioielli ", ha detto David Frayer. [AncientOrigins.net].

: Spediamo sempre i libri a livello nazionale (negli Stati Uniti) tramite USPS ASSICURATO posta multimediale (“tariffa del libro”). Tuttavia questo libro è piuttosto grande e pesante, troppo grande per entrare in una busta a tariffa fissa. C'è anche un programma di sconti che può ridurre le spese postali dal 50% al 75% se acquisti circa una mezza dozzina di libri o più (5 chili+). Le nostre spese di spedizione sono ragionevoli quanto consentito dalle tariffe USPS.

ACQUISTI AGGIUNTIVI ricevi un MOLTO LARGO Il tuo acquisto verrà normalmente spedito entro 48 ore dal pagamento. Imballiamo come chiunque altro nel settore, con molte imbottiture e contenitori protettivi.

Si prega di notare che per gli acquirenti internazionali faremo tutto il possibile per ridurre al minimo la responsabilità per IVA e/o dazi. Ma non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali tasse o imposte che possono essere imposte sul tuo acquisto dal paese di residenza. Se non ti piacciono i regimi fiscali e fiscali imposti dal tuo governo, ti preghiamo di lamentarti con loro. Non abbiamo la possibilità di influenzare o moderare i regimi fiscali/dazi del tuo paese. Il monitoraggio internazionale è fornito gratuitamente dall'USPS per alcuni paesi, per altri paesi è a pagamento. Offriamo posta prioritaria del servizio postale degli Stati Uniti, posta raccomandata e posta espressa per spedizioni nazionali e internazionali, nonché United Parcel Service (UPS) e Federal Express (Fed-Ex). Si prega di richiedere un preventivo. Accetteremo qualunque metodo di pagamento con cui ti trovi più a tuo agio.

Se al ricevimento dell'articolo rimani deluso per qualsiasi motivo, offro una politica di restituzione di 30 giorni senza fare domande. Tieni presente che, sebbene generalmente lo facciano, eBay potrebbe non rimborsare sempre le spese di elaborazione dei pagamenti sui resi oltre una finestra di acquisto di 30 giorni. Ovviamente non abbiamo la possibilità di influenzare, modificare o rinunciare alle politiche di eBay.

CHI SIAMO: Prima del nostro pensionamento viaggiavamo in Europa orientale e Asia centrale diverse volte all'anno alla ricerca di pietre preziose e gioielli antichi dai centri di produzione e taglio di pietre preziose più prolifici del mondo. La maggior parte degli articoli che offriamo provengono da acquisizioni effettuate in questi anni nell'Europa orientale, in India e nel Levante (Mediterraneo orientale/Vicino Oriente) da varie istituzioni e rivenditori. Gran parte di ciò che generiamo su Etsy, Amazon ed Ebay va a sostenere istituzioni meritevoli in Europa e in Asia legate all'antropologia e all'archeologia. Sebbene disponiamo di una collezione di monete antiche che conta decine di migliaia, i nostri interessi principali sono gioielli e pietre preziose antichi / antichi, un riflesso del nostro background accademico.

Sebbene forse difficile da trovare negli Stati Uniti, nell'Europa orientale e nell'Asia centrale le pietre preziose antiche sono comunemente smontate da vecchie montature rotte - l'oro riutilizzato - le pietre preziose ritagliate e ripristinate. Prima che queste splendide pietre preziose antiche vengano ritagliate, cerchiamo di acquisire il meglio di esse nel loro stato originale, antico e rifinito a mano, la maggior parte delle quali originariamente realizzate un secolo o più fa. Riteniamo che valga la pena proteggere e preservare l'opera creata da questi maestri artigiani scomparsi da tempo piuttosto che distruggere questo patrimonio di pietre preziose antiche ritagliando l'opera originale dall'esistenza. Che preservando il loro lavoro, in un certo senso, stiamo preservando le loro vite e l’eredità che hanno lasciato ai tempi moderni. È molto meglio apprezzare la loro arte piuttosto che distruggerla con tagli moderni.

Non tutti sono d'accordo: il 95% o più delle pietre preziose antiche che arrivano in questi mercati vengono ritagliate e l'eredità del passato è andata perduta. Ma se sei d'accordo con noi sul fatto che vale la pena proteggere il passato e che le vite passate e i prodotti di quelle vite contano ancora oggi, prendi in considerazione l'acquisto di una pietra preziosa naturale antica, tagliata a mano, piuttosto che una delle pietre preziose tagliate a macchina prodotte in serie (spesso sintetiche). o “prodotte in laboratorio”) pietre preziose che dominano il mercato oggi. Possiamo incastonare la maggior parte delle pietre preziose antiche che acquisti da noi nella tua scelta di stili e metalli che vanno dagli anelli ai pendenti, agli orecchini e ai braccialetti; in argento sterling, oro massiccio 14kt e riempimento in oro 14kt. Saremo lieti di fornirti un certificato/garanzia di autenticità per qualsiasi articolo acquistato da noi. Risponderò sempre a ogni richiesta tramite e-mail o messaggio eBay, quindi non esitate a scrivere.