CONDITION: NOUVEAU. Nouvelle couverture rigide avec planches illustrées. Musée Ashmolean (2006) 80 pages. Sans défaut, à l'exception de TRÈS légers bords et étagères d'angle des couvertures. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. L'état est tout à fait conforme à celui d'un nouveau livre provenant d'une librairie ouverte telle que Barnes & Noble, B. Dalton, etc. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE LOURDEMENT REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! #7612b.

VEUILLEZ CONSULTER LES AVIS DES ÉDITEURS, DES PROFESSIONNELS ET DES LECTEURS CI-DESSOUS.

AVIS DES ÉDITEURS:

AVIS: L'Ashmolean Museum est le plus ancien musée de Grande-Bretagne. Il abrite la collection inégalée d'art et d'antiquités de l'Université d'Oxford provenant d'Europe, d'Asie centrale et d'Extrême-Orient. Rien dans le musée n'est aussi riche en intérêt humain que la collection de bagues illustrée dans ce livre, car chacune d'entre elles ne mettait pas seulement en valeur la beauté de la main, mais avait également une signification personnelle plus profonde. Il existe des chevalières anciennes de la civilisation minoenne découvertes par Arthur Evans, qui introduisent la catégorie des bagues de sceau indispensables aux affaires, non seulement dans le monde antique, mais jusque dans les temps modernes. Ensuite, les événements clés - le mariage et la mort - de la vie des propriétaires d'origine sont évoqués par des bagues avec des symboles et des messages d'amour. Les inscriptions bibliques, les prières et les images du Christ, de la Vierge et des saints illustrent la force de la foi religieuse à l'époque des cathédrales. La haute autorité ecclésiastique de cette époque s'exprime par la célèbre bague trouvée à Thame, conçue pour une relic de la Vraie Croix. L'extraordinaire groupe d'anneaux de crapauds, utilisés pour doser le poison, montre comment la croyance dans les pouvoirs surnaturels des pierres a persisté jusqu'au XVIIe siècle. D'une qualité exceptionnelle, ces bagues racontent en miniature l'histoire fascinante des bijoux, de l'Égypte pharaonique à la Grande-Bretagne victorienne.

AVIS: Dans cet aperçu se trouvent plus de 150 chevalières, bagues magiques, bagues commémoratives d'amour/mariage, etc. L'Ashmolean Museum est le plus ancien musée de Grande-Bretagne et abrite la collection inégalée d'antiquités de l'Université d'Oxford. Le livre est divisé en deux sections : la première partie, « Les anneaux dans le monde méditerranéen antique », qui illustre les premiers anneaux de l'empire hittite, de l'Égypte ancienne, de la Grèce, de Rome, de la Crète et de Chypre, datant du 2ème millennium avant JC aux 3ème et 4ème siècles. ANNONCE. La deuxième partie, « Du Moyen Âge aux temps modernes », comprend des chevalières médiévales, de la Renaissance et du XVIIe siècle ; bagues magiques, amour et mariage, mémorial et 'Giardinetti' ou bagues décoratives du XVIIIe siècle.

AVIS: Les bagues proviennent des collections de l'Ashmolean Museum, dont la collection CDE Fortnum. Comprend des références bibliographiques.

AVIS PROFESSIONNELS:

AVIS: Pour les collectionneurs, les designers professionnels, les gemmologues et les historiens sociaux, les bagues sont plus qu'un simple ornement décoratif. Les bagues sont portées depuis l'époque des Hittites. Dans cet aperçu se trouvent plus de 150 chevalières, bagues magiques, etc. Présentation exceptionnelle tant par rapport à l'imagerie que par rapport au texte.

AVIS: Professeur James Fenton sur la collecte des anneaux, Henig sur les anneaux de la Méditerranée antique, Scarisbrick sur les anneaux médiévaux et postérieurs. Belles photographies de 150 bagues de la collection du musée accompagnées de texte et de contexte.

AVIS DES LECTEURS:

AVIS: Une excellente introduction au sujet des bagues anciennes. Des photos fabuleuses. Bref mais néanmoins remarquable.

AVIS: Un joli livre. Il s’agit plutôt d’un bref aperçu rapide des périodes passées de l’histoire. Comme dans un musée.

AVIS: Un beau livre. Cela m’a donné envie d’en faire plus. C'était assez instructif, mais je l'utilise principalement pour m'inspirer de nouveaux designs.

AVIS: Un petit livre divin !

AVIS: Un très bon livre compact.

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE:

BIJOUX ANCIENS: L'art du bijoutier. Les ateliers de métallurgie étaient les écoles de formation de nombreux grands artistes de la Renaissance. Brunelleschi, Botticelli, Verrocchio, Ghiberti, Pollaiuolo et Luca della Robbia ont tous reçu une formation d'orfèvre avant de se lancer dans les arts supérieurs. L'orfèvre fabriquait des vases en argent pour les tables des cardinaux ; les chevaliers envoyaient des lames d'épée montées dans de riches poignées ; les dames venaient faire sertir leurs bijoux ; les princes avaient besoin de médailles pour commémorer leurs victoires ; les papes et les évêques voulaient placer des reliquaires ciselés sur les autels de leurs saints patrons ; et les hommes de la mode ordonnaient de porter des médaillons sur leurs chapeaux.

Bien que de nombreux matériaux, dont le fer, aient été utilisés pour la fabrication de bijoux, l'or est de loin le plus satisfaisant. On ne pouvait s'attendre aux mêmes résultats avec aucun autre métal, car la durabilité, l'extraordinaire ductilité et souplesse de l'or et sa propriété d'être facilement étiré ou aplati en fil ou en feuille d'une finesse presque infinie ont conduit à son utilisation pour des travaux dans quelle minutie et délicatesse d'exécution étaient nécessaires. L'or peut être soudé, il peut être coulé et tout type de surface, du plus rugueux au plus poli possible, lui est donné. C'est le meilleur de tous les métaux pour émailler.

L'or était facilement extrait du gravier des lits des rivières, où il était lavé des roches érodées ; c'est donc l'un des métaux les plus anciens connus. Contrairement à la plupart des métaux, l’or ne ternit pas au contact de l’air mais reste brillant. L'or pur est trop mou pour un usage général, mais il peut être durci et renforcé en s'alliant avec la plupart des autres métaux. La couleur est l'une de ses qualités importantes. Lorsque le métal est pur, il est proche du jaune orangé du spectre solaire. Lorsqu'il contient un peu d'argent, il est jaune pâle ou jaune verdâtre ; et lorsqu'il est allié avec un peu de cuivre, il prend une teinte rougeâtre, si efficace dans les bijoux multicolores.

Ces alliages ont une histoire ancienne, l'électrum, un alliage d'or et d'argent qui assurait de belles teintes, ayant été utilisé par les Égyptiens, les Grecs et d'autres peuples anciens. Les anciens, depuis les temps les plus reculés, connaissaient l'art de battre l'or pour en faire de fines feuilles, et cette feuille était utilisée à d'autres fins que la parure personnelle. La feuille d’or était utilisée dans les bâtiments pour dorer le bois, et les Égyptiens, les Grecs et les Romains étaient adeptes de son application. Ce n'était pas une grande nouveauté d'introduire des fonds dorés dans les peintures ou les figures en mosaïque et enfin dans les manuscrits enluminés.

Dans l'usage de l'or, Byzance allait au-delà de Rome ou d'Athènes. Lorsque les peintres devinrent plus habiles, les fonds en perspective remplaçèrent ceux en or. Les premiers exemples de feuilles présentées dans cette exposition peuvent être vus dans la coiffure et les bijoux des dames d'honneur de la reine Shubad provenant des fouilles des tombes royales d'Ur en Mésopotamie. Ils datent d'une période comprise entre 3500 et 2800 avant JC

Une deuxième étape consistait à découper la feuille d’or en fines bandes pour fabriquer du fil. Reste à savoir si l'art du tréfilage était connu des anciens. Le travail du fil tressé, utilisé dans de nombreux endroits et sur une longue période, est bien représenté dans l'histoire ancienne. La fusion et la soudure sont également des techniques anciennes. Le travail granulaire, la soudure de minuscules grains d'or les uns à côté des autres en ligne ou disposés de manière ornementale sur une surface, était connu des anciens bijoutiers égyptiens, ainsi que des orfèvres classiques, orientaux et barbares. Cette technique traditionnelle peut être retracée à travers les siècles, le splendide travail granulaire des civilisations anciennes et modernes étant bien représenté dans les découvertes archéologiques.

Le filigrane, la disposition des fils en motifs, généralement soudés à une base, est souvent associé au travail granulaire. Les nations orientales, notamment les Maures, savaient exécuter le filigrane avec une délicatesse et un goût rares, cette technique s'adaptant particulièrement à leurs créations. Le gaufrage et le ciselage sont des techniques largement utilisées. L'effet de relief du gaufrage est produit par différents moyens. Une fine feuille de métal pliable peut être pressée dans des moules, entre des matrices ou sur des tampons, ou elle peut être moulée à main levée. Un excellent exemple de feuille d'or gaufrée pressée ou martelée peut être vu dans le fourreau d'épée grecque du sud de la Russie. Dans le travail manuel, la feuille de métal est placée contre un sol présentant une surface souple et le motif est relevé de l'arrière par une série de poinçons.

Le travail du ciseleur est étroitement lié à celui du sculpteur, l'ornement de la face d'une fonte ou d'une œuvre en relief étant fini au burin ou à l'outil de ciselage. Les bijoux étaient souvent enrichis par l'estampage, procédé simple par lequel un dessin est réalisé en dépression avec un poinçon, et l'or fixé par chauffage jusqu'au rouge ; et la surface enfin brunie. Dans tous les pays, le travail du lapidaire se conjuguait avec celui de l'orfèvre.

La splendeur de nombreux bijoux dépendait principalement de leurs incrustations de pierres aux couleurs brillantes, de jaspes, d'agates et de lapis-lazuli. La plupart des bijoux les plus courants, tels que les boucles pour les ceintures des guerriers ou les broches pour les vêtements des ecclésiastiques trop pauvres pour acheter de l'argent ou de l'or, étaient en bronze, émaillés et dorés au mercure. La dorure au mercure est un procédé très ancien. L'objet fut d'abord soigneusement poli et frotté avec du mercure ; de l'or fin était ensuite déposé et pressé, le mercure étant ensuite volatilisé, et ainsi de suite, ou sur des incrustations de verre coloré.

Les Égyptiens et les Grecs étaient des artistes incomparables en taille-douce (taille de motifs ou de figures concaves) sur l'or, et l'on constate avec étonnement la maîtrise qu'ils possédaient sur les pierres dures et tenaces, dont le saphir. Une bague grecque en or avec une gravure en taille-douce représentant une jeune fille s'étirant est l'une des plus belles de l'histoire ancienne. L'art de la gravure en camée et en taille-douce atteignit un haut degré d'excellence vers 500 avant JC, qui dura jusqu'au troisième ou quatrième siècle environ après JC. Les artistes classiques utilisaient des pierres orientales riches et aux teintes chaudes, les relations accrues avec l'Orient après la mort d'Alexandre le Grand ayant une influence marquée sur le développement de l'art.

Dans la gravure de pierres précieuses, les anciens utilisaient essentiellement le même principe que celui utilisé aujourd'hui, à savoir le perçage avec un outil rotatif. Ils utilisaient également une pointe en saphir ou en diamant sertie dans un manche et appliquée comme un graveur. Au début du Moyen Âge, la gravure de pierres précieuses était peu pratiquée, mais les camées antiques étaient tenus dans une vénération particulière en raison de la croyance, alors universelle, en leur puissance comme charmes médicinaux. Avec la Renaissance, l'art de la gravure de pierres précieuses a été relancé et les graveurs de cette époque ont produit des résultats à la hauteur des meilleurs travaux anciens.

Dans l’Antiquité, le verre était si précieux que certaines nations exigeaient un hommage en ce matériau fragile au lieu de l’or. On raconte qu'un citoyen a inventé une méthode de fabrication du verre malléable et a été invité à rendre visite à l'empereur romain Tibère. Il apporta un vase qui fut jeté à terre mais seulement cabossé. Un marteau lui redonna forme. Tibère demanda alors si quelqu'un d'autre connaissait le secret de la fabrication. L'artisan répondit non, sur quoi l'empereur ordonna de le décapiter.

Les incrustations de verre, largement utilisées depuis l'époque égyptienne, sont souvent appelées à tort émail. Il ne s’agit pas d’émail qui, bien qu’il s’agisse d’un matériau vitreux, est utilisé à l’état de poudre et toujours fondu par la chaleur, alors que l’incrustation de verre était toujours découpée ou moulée et cimentée. Cette incrustation de verre est souvent appelée pâte, ce qui, au sens moderne du terme, désigne un verre à indice de réfraction élevé et à lustre élevé utilisé pour imiter le diamant. De bons exemples de pâte peuvent être vus dans certains anglais et français du XVIIIe siècle.

Pendant des siècles, l’Égypte fut la « terre promise » de l’ancien monde civilisé, car les pharaons disposaient d’énormes réserves d’or. Les Égyptiens excellaient dans le travail du métal, en particulier de l'or, et de nombreuses techniques employées par les orfèvres d'aujourd'hui peuvent être observées dans les bijoux égyptiens anciens, notamment le trésor d'El LThuin, qui a été retrouvé dans son intégralité et dans presque le même état parfait en 1940. lequel il avait été placé dans le tombeau ; ou encore les bijoux qui avaient autrefois orné la personne de la princesse Sit Hathor Yuinet, fille du roi Se'n-Wosret II, qui régna de 1906 à 1887 avant JC et près de la pyramide de laquelle, à el Lahfin, elle fut enterrée.

Sa ceinture, l'un des bijoux anciens les plus remarquables, est composée de perles d'améthyste et d'ornements creux en forme de tête de panthère en or, à l'intérieur desquels des pastilles tintaient chaque fois que celui qui le portait bougeait. Du même trésor provient le collier avec un pectoral du roi Se'n-Wosret II. De chaque côté du pectoral, le faucon du dieu Horus soutient le cartouche du roi et un groupe de hiéroglyphes qui signifient : « Que le roi Sen-Wosret II vive plusieurs centaines de milliers d'années ». Le pectoral est en or incrusté de lapis-lazuli, de cornaline et de turquoise, et les yeux de la forme sont constitués de fleurs, de fruits et de feuilles réelles, qui étaient présentés aux invités pour les porter lors de banquets et autres festivités.

La couleur brillante est l’une des caractéristiques les plus attrayantes des bijoux égyptiens. Il trouve son origine dans les perles, tant en pierres semi-précieuses qu'en faïence, largement portées au cours de l'Ancien Empire (2800-2270 av. J.-C.). Les perles de faïence de différentes couleurs étaient également à la mode sous la XVIIIe dynastie. La composition des larges colliers de faïence de cette période dérive d'ornements de la même gravure, soudure et intaille métallique.

Le joaillier grec, comme l'Égyptien, excellait dans les arts du gaufrage et de la ciselure. La Grèce avait peu accès aux pierres précieuses avant les conquêtes orientales d'Alexandre, c'est pourquoi, du VIe au IVe siècle avant J.-C., le bijoutier se spécialisa dans le travail du métal. Il maîtrisait à la fois la décoration en granulés et en filigrane, et il réalisait un travail exquis en tressant l'or pour en faire des chaînes et en le modelant en petites figures, humaines et animales. Une grande partie du meilleur des bijoux grecs est en fait une sculpture. L'orfèvrerie ornementale nécessitait naturellement un travail plus minutieux que la sculpture en bronze et en marbre, et un excellent modelage rend souvent les petits objets impressionnants et complexes.

Quelques exemples célèbres de bijoux grecs anciens, comme une boucle d'oreille en forme de sirène, sont un charmant exemple de modelage de joaillier grec. D'autres exemples incluent une paire de boucles d'oreilles du IVe siècle avant JC provenant de Madytos sur l'Hellespont, ainsi qu'un aigle et une palmette en feuilles d'or martelées ; les plumes de l'aigle sont incisées ; chaque feuille est bordée de fil perlé ; et le fruit est recouvert de granulation. Un autre exemple pourrait être un bracelet en cristal de roche avec des embouts en or, chacun finement estampé d'une tête de bélier, qui montre des figures savamment modelées, ainsi que des chaînes tressées et un travail en filigrane et granulé d'une rare minutie.

Les bijoux Ganymède, fabriqués peu après 350 avant JC, sont l'un des ensembles les plus précieux de l'Antiquité. La plupart des techniques sont représentées sur les boucles d'oreilles, les bracelets, les broches, le collier et la bague émeraude. Sur les boucles d'oreilles, les figures de Ganymède sont en fonte solide ; La draperie de Ganymède, les ailes et la queue. La technique de l’orfèvrerie étrusque est à peu près la même que celle des Grecs. Le métal est mince, il est pressé ou estampé en motifs en bas-relief, et il est en outre décoré par l'application en surface de filigranes et de petits grains d'or. Plusieurs moules en pierre ont été découverts, et il est probable que l'or fin a été pressé dans le moule au moyen d'un style en métal ou en agate, la soudure étant utilisée pour fixer les pièces d'or séparées ensemble chaque fois que nécessaire. Certains travaux granulés sont si fins que sans une loupe, il est presque impossible de croire que les motifs sont réellement superposés avec un nombre infini de minuscules grains sphériques. La chambre funéraire d'une dame étrusque, près de Vulci, ouverte il y a plus d'un siècle, a livré une riche parure.

Les archéologues ont retrouvé plusieurs coiffes reflétant la coutume des femmes chinoises de parer leurs cheveux d'ornements floraux. Ceux-ci sont richement colorés et certains des matériaux utilisés, outre l'or, sont l'ambre, le corail, les perles de rocaille et un matériau exclusivement chinois : des plumes de martin-pêcheur bleu vif. Dans les bijoux chinois, l'art du métallurgiste atteint une délicatesse exquise. Une célèbre couronne de phénix en or montre peut-être le plus clairement de toutes les œuvres de l'exposition la capacité de l'orfèvre à prendre un soin infini. Il comporte plus de trente ornements distincts, constitués de différentes conformations de fil d'or et décorés de perles et d'autres pierres.

De nombreux ornements sont fixés sur de minuscules ressorts afin qu'ils frémissent au moindre mouvement. jade, superbement sculpté. A l’exception des perles, les Chinois n’utilisaient pas de pierres précieuses. La beauté et la couleur des bijoux chinois incitent à les décrire longuement, mais selon un proverbe chinois : « Mille mots ne se comparent pas à un seul regard ». Les Japonais occupent également une place importante en tant que métallurgistes, leurs meubles d'épée, les bijoux des nobles japonais, démontrant particulièrement l'habileté subtile de l'artiste dans la manipulation des métaux durs et mous. Pour enrichir les accessoires, de nombreux procédés d'ornementation métallique - sculpture en relief, incrustation ou applique en relief, superposition, sculpture incisée et encastrée - sont utilisés. C'est la combinaison des techniques et des alliages qui rend leur travail d'un intérêt exceptionnel pour les bijoutiers comme pour les amateurs. Aujourd'hui, ces accessoires sont souvent portés comme bijoux en Occident. Au Japon, les meubles d'épée sont fréquemment signés par des maîtres aussi connus que des peintres célèbres.

Un coup d’œil sur les magnifiques armes de Perse, de Turquie et d’Inde fera disparaître toute impression selon laquelle l’amour de la parure personnelle est un attribut purement féminin. Les Orientaux portent souvent des poignards ornés d'argent et de pierres semi-précieuses, même sur leurs vêtements les plus déchirés, ce qui montre qu'ils prennent la vie d'un geste. En Inde, peut-être plus que partout ailleurs, les bijoux ont joué un rôle essentiel dans la vie des gens, du plus bas au plus haut rang. Bien qu'aucun des bijoux indiens ne soit beaucoup plus ancien que le XVIIIe siècle, ils représentent des dessins et des méthodes de décoration qui remontent à des périodes bien antérieures, certains d'entre eux reflétant l'influence de la civilisation hellénistique. Certaines pièces sont constituées uniquement d'or ou d'argent, d'autres sont richement serties de diamants, de rubis et d'émeraudes ou décorées d'émail. Le joaillier grec, comme l'Égyptien, excellait dans les arts du gaufrage, de la ciselure,

Une grande partie de ces bijoux étaient fabriqués à Jaipur, particulièrement célèbre pour son travail de l'émail. Un bracelet en or avec des bornes en forme de tête de dragon est un exemple exceptionnel de travail combiné de bijoux et d'émail. Le dos des bijoux était souvent émaillé de motifs fins, de sorte que le revers d'un collier ou d'un pendentif soit aussi fin que le côté droit. La bijouterie des tribus nomades iraniennes est représentée par quelques pièces de choix coulées en or et ciselée. Ceux-ci incluent de nombreux ornements scythes, des griffons ailés, des cerfs et des rosaces, qui étaient utilisés comme décoration sur les vêtements ; et deux fermoirs datant d'environ le premier siècle après JC, d'origine sarmate et parthe.

Le Moyen Âge est peut-être mieux représenté par une vaste collection de bijoux de la collection Morgan, de la période des migrations barbares et de la période byzantine. Les ornements en or du Trésor albanais (VIIe-IXe siècle) seraient l'œuvre d'artisans nomades issus de tribus barbares migrant à travers les Balkans depuis l'Asie centrale. Il suffit de mentionner les splendides collections de bijoux gallo-romains, germaniques et mérovingiens, dont les traits distinctifs sont les incrustations de verre coloré et les ouvrages en filigrane et perles en or, car elles ont été décrites et illustrées dans les catalogues de Seymour de Ricci. Elles furent réalisées du IVe au VIIIe siècle après J.-C., la dernière en date n'excédant probablement pas le règne de Charlemagne (742-814).

C'est Charlemagne qui a mis fin à la coutume d'enterrer les morts avec leurs armes et leurs bijoux, car toutes les richesses allaient dans le sol plutôt que dans le trésor. Le résultat est que de nombreux bijoux raffinés ont été fondus. L'influence orientale qui s'est propagée vers l'ouest après l'année 330, lorsque Constantin a transféré sa cour de Rome à Byzance (Constantinople), est visible dans de nombreux bijoux anciens. Les orfèvres suivirent l'empereur Constantin à Byzance, et de là vinrent de nombreuses merveilles d'art et de beauté offertes aux églises occidentales. Les bijoux du trésor (VIe siècle) trouvé sur l'île de Chypre sont de style oriental. Il fut probablement enterré lors de l’invasion arabe de l’île.

Vers le début du XIe siècle, l'influence byzantine avait largement disparu et de nouveaux styles furent introduits. Des familles de moines, animées d'un même esprit et éduquées de la même manière, vivaient dans des monastères qui étaient des écoles d'orfèvres ecclésiastiques. Ils construisirent et ornèrent leurs églises ; ils martelaient, ciselaient et émaillaient l'or, l'argent et le bronze. Les façades d'autel, les ciboires, les lampes, les patènes, les calices, les croix, les chandeliers et les reliquaires étaient fabriqués, et la plupart de leurs motifs de conception, méthodes de travail et procédés chimiques étaient la propriété commune des abbayes. Les artisans laïcs consacrèrent également plus d'énergie qu'auparavant à la construction de cathédrales et à la création d'art ecclésiastique, et il existe par conséquent un lien étroit entre le travail de l'architecte et celui de l'orfèvre médiéval.

Cette influence ecclésiastique est visible dans une couverture de livre de la fin du XIe siècle en vermeil, ivoire, cabochons et émail, provenant de la cathédrale de Jaca. Avant la multiplication des livres par l'imprimerie, leurs couvertures relevaient davantage de l'art de l'orfèvre que de celui du relieur. L'influence architecturale est illustrée dans le reliquaire français de Sainte Marguerite du XIIIe siècle. De tels reliquaires étaient des chefs-d'œuvre du travail des métaux précieux. Ils étaient constitués d'innombrables plaques soudées entre elles, avec des contreforts, des pinacles et windows tracées, comme de petits modèles d'églises ou de petites chapelles.

À la Renaissance, tout ce qui pouvait être de l’or était de l’or, pas seulement les bijoux mais aussi l’orfèvrerie ; et les vêtements pour hommes et femmes et même les harnais pour chevaux étaient faits de tissu d'or. C'était une époque où le sertissage d'une pierre précieuse ou le moulage d'un gobelet était une affaire qui occupait un grave potentat à l'exclusion des affaires d'État. Afin de satisfaire les exigences de l'époque, Colomb ne chercha pas à découvrir un autre continent mais à trouver une route pratique vers l'Inde, le pays de l'or, des perles et des épices. Les orfèvres de la Renaissance ont tiré le meilleur parti de la tradition technique médiévale et ont progressivement développé la perfection dans l'exécution. Les pendentifs riches et variés sont de splendides exemples de l'art joaillier de la Renaissance.

Ce type d'ornement trouve son origine dans un usage dévotionnel et, au Moyen Âge, sa décoration avait presque toujours une signification religieuse. Le pendentif était un ornement remarquable et était généralement d'une belle facture. Les médaillons de portraits, notamment ceux de personnages historiques, étaient réalisés par des maîtres distingués. Un splendide pendentif, représentant Bona Sforza, reine de Pologne, est signé de Jacobus Veron (Gian Jacopo Caraglio) et est daté de 1554. Le camée portrait de la reine est en sardoine, sa chaîne et ses ornements de cheveux en or. Les armoiries Visconti-Sforza au revers sont en or émaillé. Parmi les enseignes, ornements portés sur le bord retourné du chapeau ou de la casquette, un superbe exemplaire historique est celui en or savamment repoussé.

Cellini, dans son « Traité d'orfèvrerie », explique comment un tel gaufrage était réalisé. En principe, une feuille d'or est battue par l'envers avec des poinçons jusqu'à ce qu'elle soit bosselée un peu comme le modèle en cire. Il complète l'explication en racontant une visite à son atelier de Michel-Ange, qui le complimenta pour une médaille d'or en relief en haut-relief. Michel-Ange aurait dit : « Si cette œuvre était réalisée en grand, qu'elle soit en marbre ou en bronze, et façonnée avec un design aussi exquis que celui-ci, elle étonnerait le monde ; et même dans sa taille actuelle, il me semble si beau que je ne crois pas qu'un orfèvre du monde antique ait jamais façonné quoi que ce soit à sa hauteur ! Une autre technique expliquée par Cellini est le « bel art de l’émaillage ». Un splendide exemple de cette technique peut être vu sur une fine coupe en jaspe rouge montée d'or émaillé et de pierres précieuses. Elle est à rapprocher de la coupe Cellini de la collection Altman.

Les bijoux personnels de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle peuvent être caractérisés par des tabatières et des carnets de bal (programmes de danse), exécutés avec précision, témoignant de la qualité du travail de l'époque. De telles boîtes, en or multicolore, ornées de joyaux et ornées de portraits miniatures de leurs donateurs, étaient les cadeaux préférés des rois et des princes. Ils coûtaient énormément cher à leur époque et ont toujours été de précieux objets de collection. Certaines d'entre elles ont appartenu à des personnages célèbres de l'histoire, d'autres sont signées par des joailliers célèbres, et toutes illustrent les vanités extravagantes de l'époque. Au cours du XVIIe siècle, on développa un penchant croissant pour les pierres précieuses à facettes rapprochées pour produire des masses scintillantes. Peu à peu, la monture a été subordonnée aux pierres précieuses, et c'est le style moderne.

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