Le secret du succès durable de Birkenstock - Les restrictions liées à la pandémie n'ont signifié qu'une chose pour la plupart des garde-robes : le confort. Alors que beaucoup d'entre nous continuent de travailler à domicile – et que rester en sécurité en allant au parc reste le point culminant du calendrier social de l'été – les sandales plates sensibles sont désormais plus répandues que jamais.

Et il semblerait que l’expression ultime de ce phénomène soit une paire de Birkenstock.

Le mois dernier, Vogue britannique a déclaré les Birkenstocks comme les sandales officielles de 2020, tandis que le moteur de recherche de mode Lyst a indiqué qu'elles étaient devenues la chaussure la plus recherchée de la plateforme. Pendant ce temps, les mannequins Kendall Jenner, Gigi Hadid et Kaia Gerber sont toutes sorties avec les leurs – avec et sans chaussettes. Pas mal pour une chaussure qui prétend avoir toujours placé ses prouesses orthopédiques avant son attrait mode. Avant Ugg, Crocs, Hasbeens et Fitflop, il y avait Birkenstock. Avec son slogan « souvent copié, jamais égalé », la lignée de la célèbre marque remonte à plus de deux siècles. Aujourd'hui, en ces temps d'incertitude, cette sandale durable a quelque chose de fiable et rassurant.

Avec leurs semelles en liège naturel, en jute et en latex, ainsi que leurs grosses brides à boucles, les Birkenstocks font une déclaration anti-mode qui transcende les tendances, tout en continuant à les définir.

Origines du confort - Les premières traces de l'entreprise familiale de chaussures remontent à Johann Adam Birkenstock, qui travaillait comme cordonnier à Langen-Bergheim, en Allemagne, en 1774. En 1896, son petit-fils, le cordonnier Konrad, basé à Francfort, avait ouvert deux magasins et lancé les fussbett (semelle plantaire), des semelles intérieures de forme anatomique qui soutiennent et épousent la forme de votre pied. En 1925, ils étaient vendus dans toute l'Europe.

L'entreprise a développé des cours de formation d'une semaine destinés aux professionnels de la santé sur les avantages musculo-squelettiques et circulatoires de ses chaussures spécialisées. Puis, en 1947, Carl, le fils de Konrad, a publié le livre « Podiatry – The Carl Birkenstock System », exposant son approche visant à soutenir la « démarche naturelle » pour obtenir des pieds sains. Il s'agissait du premier d'une série de manuels et de manuels Birkenstock remplis d'idées tonifiantes, telles que marcher pieds nus dans la nature et tremper les pieds dans des sels d'aiguilles d'épinette et de l'eau froide.

Les années 1960 ont marqué la naissance du Birkenstock tel que nous le connaissons aujourd’hui. En 1963, Karl, le fils de Carl, a lancé la première sandale, la Madrid à bride unique, initialement commercialisée comme chaussure de gymnastique et toujours un modèle phare aujourd'hui. Trois ans plus tard, Margot Fraser, une couturière allemande vivant en Californie, était en vacances chez elle – attirée comme beaucoup par les sanatoriums pragmatiques du pays (précurseurs austères du spa moderne) – et on lui a recommandé une paire de Madrid comme thérapie. pour ses pieds endoloris. Immédiatement séduite, elle se rapproche de la famille pour devenir le premier distributeur américain de la marque. Fraser a d'abord eu du mal à susciter l'intérêt des vendeurs de chaussures et a fini par trouver une place pour les sandales dans les magasins d'aliments naturels.

Ici, les hippies les ont découverts blottis à côté de vitamines et de lentilles séchées, et alors que le Summer of Love se déroulait, les Birkenstocks sont devenues la chaussure de choix des beatniks de San Francisco au Vermont. Cette nouvelle tendance n'a pas empêché les catalogues de la marque de promouvoir les chaussures auprès de tout le monde : femmes au foyer, golfeurs, médecins et chefs cuisiniers.

La sandale Arizona à deux brides est arrivée en 1973 et est devenue – et reste – le style le plus vendu de la marque.

Couture de contre-culture

Au fil des années, de nombreuses sous-cultures ont adopté les Birkenstock comme élément d'un uniforme, des surfeurs et patineurs aux Deadheads, mais il a fallu attendre 1990 pour que la haute couture en prenne pleinement conscience. La tendance (comme beaucoup de cette décennie) est née avec Kate Moss. L'adolescent a posé pour la séance photo de juillet de la photographe Corinne Day pour le magazine The Face, portant des Birkenstocks sur la plage. Ce moment de tremblement de jeunesse a conduit Marc Jacobs à choisir la sandale pour son défilé de collection grunge printemps-été 1993 pour Perry Ellis, et bientôt la chaussure a été dûment adoptée par les étudiants et les musiciens pour compléter leurs chemises à carreaux et leurs robes de poupée.

Une décennie plus tard, Birkenstock a connu une nouvelle hausse de statut grâce aux stars de l'ouest de Londres, notamment Jude Law et Jade Jagger, puis Gwyneth Paltrow, qui a fait la une des journaux pour avoir renoncé aux talons en faveur de ces chaussures plates lors de son séjour dans la capitale britannique en 2002. Deux ans plus tard. Heidi Klum a lancé ses propres sandales en édition limitée, composées de cuir clouté de motard et de denim vieilli. (En tandem avec ces soutiens de célébrités, les années 2000 ont également été une époque où le terme péjoratif de « libéral de Birkenstock » a été utilisé par les conservateurs pour évoquer le stéréotype d'un bienfaiteur mangeur de granola et conduisant une Volvo.)