BEDINGUNG: NEU. Neues Hardcover mit Bildtafeln. Ashmolean Museum (2006) 80 Seiten. Makellos bis auf SEHR leichte Abnutzungserscheinungen an den Rändern und Ecken des Einbands. Die Seiten sind makellos; sauber, klar, ohne Markierungen, unversehrt, fest gebunden, eindeutig ungelesen. Der Zustand entspricht voll und ganz dem eines neuen Buches aus einem Freihandbuchladen wie Barnes & Noble, B. Dalton usw. Zufriedenheit bedingungslos garantiert. Auf Lager, versandfertig. Keine Enttäuschungen, keine Ausreden. STARK GEPOLSTERT, BESCHÄDIGUNGSFREIE VERPACKUNG! #7612b.

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VERLAGSBEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Das Ashmolean Museum ist das älteste Museum in Großbritannien und beherbergt die einzigartige Sammlung von Kunst und Antiquitäten aus Europa, Zentralasien und dem Fernen Osten der Universität Oxford. Nichts im Museum ist so reich an menschlichem Interesse wie die in diesem Buch dargestellte Ringsammlung, denn jeder Ring unterstreicht nicht nur die Schönheit der Hand, sondern hat auch eine tiefere persönliche Bedeutung. Es gibt frühe Siegel aus der minoischen Zivilisation, die von Arthur Evans entdeckt wurden und die die Kategorie des Siegelrings einführen, der für das Geschäft nicht nur in der Antike, sondern bis weit in die Neuzeit unverzichtbar ist. Dann werden Schlüsselereignisse – Hochzeit und Tod – im Leben der ursprünglichen Besitzer durch Ringe mit Symbolen und liebevollen Botschaften heraufbeschworen. Biblische Inschriften, Gebete und Bilder von Christus, der Jungfrau und den Heiligen veranschaulichen die Stärke des religiösen Glaubens im Zeitalter der Kathedralen. Die hohe kirchliche Autorität dieser Zeit wird durch den berühmten Ring aus Thame zum Ausdruck gebracht, der für eine relic des Wahren Kreuzes entworfen wurde. Die außergewöhnliche Gruppe von Krötensteinringen, die zur Bestimmung von Gift verwendet werden, zeigt, wie der Glaube an die übernatürlichen Kräfte von Steinen bis weit ins 17. Jahrhundert andauerte. Diese Ringe von herausragender Qualität erzählen im Miniaturformat die faszinierende Geschichte des Schmucks vom pharaonischen Ägypten bis zum viktorianischen Großbritannien.

ÜBERPRÜFEN: In dieser Übersicht finden Sie über 150 Siegelringe, Zauberringe, Ringe zur Erinnerung an die Liebe/Ehe usw. Das Ashmolean Museum ist das älteste Museum Großbritanniens und beherbergt die einzigartige Antiquitätensammlung der Universität Oxford. Das Buch ist in zwei Abschnitte unterteilt: Teil eins, „Ringe im antiken Mittelmeerraum“, der die frühesten Ringe aus dem hethitischen Reich, dem alten Ägypten, Griechenland, Rom, Kreta und Zypern vom 2. millennium v. Chr. bis zum 3. und 4. Jahrhundert veranschaulicht ANZEIGE. Teil zwei, „Das Mittelalter bis zur Neuzeit“, umfasst Siegelringe aus dem Mittelalter, der Renaissance und dem 17. Jahrhundert; Magische Ringe, Liebe und Ehe, Gedenk- und „Giardinetti“ oder Zierringe aus dem 18. Jahrhundert.

ÜBERPRÜFEN: Ringe stammen aus den Sammlungen des Ashmolean Museums, einschließlich der CDE Fortnum Collection. Enthält bibliografische Hinweise.

PROFESSIONELLE BEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Für Sammler, professionelle Designer, Gemmologen und Sozialhistoriker sind Ringe mehr als nur dekorativer Schmuck. Ringe werden seit der Zeit der Hethiter getragen. In dieser Übersicht finden Sie über 150 Siegelringe, Zauberringe usw. Hervorragende Präsentation sowohl in Bezug auf Bild als auch Text.

ÜBERPRÜFEN: Professor James Fenton über das Sammeln von Ringen, Henig über Ringe im antiken Mittelmeerraum, Scarisbrick über mittelalterliche und spätere Ringe. Wunderschöne Fotografien von 150 Ringen in der Sammlung des Museums, begleitet von Text und Kontext.

LESERBEWERTUNGEN:

ÜBERPRÜFEN: Eine ausgezeichnete Einführung in das Thema der antiken Ringe. Fabelhafte Fotos. Kurz, aber trotzdem hervorragend.

ÜBERPRÜFEN: Ein schönes Buch. Es handelt sich vielmehr um einen kurzen, schnellen Überblick über die vergangenen Epochen der Geschichte. Wie in einem Museum.

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ZUSÄTZLICHER HINTERGRUND:

ALTER SCHMUCK: Die Kunst des Juweliers. Metallschmiedewerkstätten waren die Ausbildungsstätten für viele der großen Künstler der Renaissance. Brunelleschi, Botticelli, Verrocchio, Ghi-berti, Pollaiuolo und Luca della Robbia wurden alle als Goldschmiede ausgebildet, bevor sie sich den höheren Künsten zuwandten. Der Goldschmied fertigte Silbervasen für die Esstische der Kardinäle; Ritter schickten Schwertklingen, die in reiche Griffe montiert werden sollten; Damen kamen, um ihre Juwelen fassen zu lassen; Fürsten brauchten Medaillen zur Erinnerung an ihre Siege; Päpste und Bischöfe wollten ziselierte Reliquien auf den Altären ihrer Schutzheiligen platzieren; und Modemänner ließen Medaillons auf ihren Hüten tragen.

Obwohl viele Materialien – darunter auch Eisen – für Schmuck verwendet wurden, ist Gold bei weitem das zufriedenstellendste. Von keinem anderen Metall kann man die gleichen Ergebnisse erwarten, denn die Haltbarkeit, die außergewöhnliche Duktilität und Biegsamkeit von Gold sowie seine Fähigkeit, sich leicht zu einem Draht oder Blatt von nahezu unendlicher Feinheit herausziehen oder plattieren zu lassen, haben dazu geführt, dass es für Arbeiten in Gold verwendet wird welche Kleinigkeit und Feinheit der Ausführung erforderlich waren. Gold kann gelötet, gegossen und mit jeder beliebigen Oberfläche, von rau bis zum höchstmöglichen Glanz, versehen werden. Es ist das beste aller Metalle zum Emaillieren.

Gold ließ sich leicht aus dem Kies der Flussbetten gewinnen, wo es von den erodierten Felsen abgewaschen wurde; Daher ist es eines der ältesten bekannten Metalle. Im Gegensatz zu den meisten Metallen läuft Gold an der Luft nicht an, sondern behält seinen Glanz. Reines Gold ist für den allgemeinen Gebrauch zu weich, kann aber durch Legieren mit den meisten anderen Metallen gehärtet und zäher gemacht werden. Farbe ist eine seiner wichtigen Eigenschaften. Wenn das Metall rein ist, hat es nahezu das Orange-Gelb des Sonnenspektrums. Wenn es etwas Silber enthält, ist es blassgelb oder grüngelb; und wenn es mit etwas Kupfer legiert wird, erhält es einen rötlichen Farbton – alles sehr wirkungsvoll bei vielfarbigem Schmuck.

Diese Legierungen haben eine lange Geschichte: Elektrum, eine Legierung aus Gold und Silber, die wunderschöne Farbtöne gewährleistet, wurde von den Ägyptern, Griechen und anderen alten Völkern verwendet. Schon in der Antike kannte man die Kunst, Gold zu dünnen Blättern zu formen, und dieses Blatt wurde neben der persönlichen Verzierung auch für andere Zwecke verwendet. Blattgold wurde in Gebäuden zum Vergolden von Holz verwendet, und Ägypter, Griechen und Römer waren Meister darin, es anzuwenden. Es war kein großer Schritt, vergoldete Hintergründe für Gemälde oder Mosaikfiguren und schließlich auch für illuminierte Manuskripte einzuführen.

In der Verwendung von Gold ging Byzanz über Rom oder Athen hinaus. Als die Maler mehr Geschick erlangten, traten perspektivische Hintergründe an die Stelle der goldenen. Frühe Beispiele der Blattarbeit in dieser Ausstellung sind im Kopfschmuck und Schmuck der Hofdamen von Königin Shubad aus den Ausgrabungen der Königsgräber in Ur in Mesopotamien zu sehen. Sie stammen aus der Zeit zwischen 3500 und 2800 v. Chr

Ein zweiter Schritt war das Schneiden von Blattgold in dünne Streifen, um daraus Draht herzustellen. Es ist immer noch fraglich, ob die Kunst des Drahtziehens schon in der Antike bekannt war. Geflochtene Drahtarbeiten, wie sie an vielen Orten und über einen langen Zeitraum hinweg verwendet wurden, sind in der antiken Geschichte gut vertreten. Auch das Schmelzen und Löten sind alte Techniken. Granulararbeit, das Verlöten winziger Goldkörner nebeneinander in einer Linie oder dekorativ über einer Oberfläche angeordnet, war den altägyptischen Juwelieren sowie den klassischen, orientalischen und barbarischen Goldschmieden bekannt. Diese traditionelle Technik lässt sich über die Jahrhunderte hinweg zurückverfolgen, wobei in archäologischen Funden prächtige granulare Arbeiten der antiken und modernen Zivilisationen gut vertreten sind.

Filigran, das Anordnen von Drähten in Mustern, die normalerweise an eine Basis gelötet werden, ist oft mit granularer Arbeit verbunden. Die orientalischen Nationen, insbesondere die Mauren, wussten, wie man Filigranarbeiten mit seltener Feinheit und Geschmack ausführt, wobei sich diese Technik besonders an ihre Entwürfe anpasste. Prägung und Ziselierung sind weit verbreitete Techniken. Der Reliefeffekt einer Prägung wird auf unterschiedliche Weise erzeugt. Ein dünnes, biegsames Metallblech kann in Formen, zwischen Matrizen oder über Stempel gepresst oder freihändig geformt werden. Ein hervorragendes Beispiel für ein geprägtes Goldblech, das gepresst oder gehämmert wurde, ist die griechische Schwertscheide aus Südrussland. In Handarbeit wird das Blech auf einen Untergrund mit nachgiebiger Oberfläche gelegt und das Motiv von der Rückseite durch eine Reihe von Stempeln angehoben.

Die Arbeit des Ziselierers ist eng mit der des Bildhauers verwandt, wobei die Verzierung auf der Vorderseite eines Guss- oder Prägewerks mit Meißeln oder Ziselierungswerkzeugen fertiggestellt wird. Schmuck wurde oft durch Stempeln bereichert, ein einfacher Prozess, bei dem mit einem Stempel ein Muster in eine Vertiefung eingebracht wird, und das Gold durch Erhitzen bis zur Rötung fixiert; und die Oberfläche schließlich brüniert. In allen Ländern wurde die Arbeit des Steinschneiders mit der des Goldschmieds kombiniert.

Die prachtvolle Wirkung vieler Schmuckstücke beruhte hauptsächlich auf der Einlage aus leuchtend farbigen Steinen, Jaspis, Achaten und Lapislazuli. Viele der gebräuchlicheren Schmuckarten, wie Schnallen für die Gürtel von Kriegern oder Broschen für die Gewänder von Geistlichen, die zu arm waren, um Silber oder Gold zu kaufen, wurden aus Bronze gefertigt, emailliert und mit Quecksilber vergoldet. Die Quecksilbervergoldung ist ein Verfahren von großer Antike. Das Objekt wurde zunächst sorgfältig poliert und mit Quecksilber eingerieben; Dann wurde dünnes Gold aufgetragen und gedrückt, wobei sich das Quecksilber anschließend verflüchtigte usw., oder auf farbigen Glaseinlagen.

Die Ägypter und Griechen waren unvergleichliche Künstler im Tiefdruck (Schneiden konkaver Muster oder Figuren) in Gold, und man stellt mit Erstaunen fest, wie meisterhaft sie die hartnäckigen harten Steine, einschließlich des Saphirs, beherrschten. Ein griechischer Goldring mit der Tiefdruckgravur eines sich streckenden Mädchens ist einer der schönsten in der antiken Geschichte. Die Kunst des Kupferstechers sowohl im Cameo- als auch im Tiefdruckverfahren erreichte um 500 v. Chr. ein hohes Maß an Exzellenz, das bis etwa zum dritten oder vierten Jahrhundert n. Chr. andauerte. Die klassischen Künstler verwendeten reichhaltige und warm gefärbte orientalische Steine, die nach dem Tod verstärkt mit dem Osten in Kontakt kamen von Alexander dem Großen, der einen deutlichen Einfluss auf die Entwicklung der Kunst hatte.

Beim Gravieren von Edelsteinen verwendeten die Alten im Wesentlichen das gleiche Prinzip wie heute, nämlich das Bohren mit einem rotierenden Werkzeug. Sie verwendeten auch eine Saphir- oder Diamantspitze, die in einen Griff eingesetzt und wie ein Stichel angebracht wurde. Im frühen Mittelalter wurde das Gravieren von Edelsteinen kaum praktiziert, aber antike Kameen wurden aufgrund des damals universellen Glaubens an ihre Wirksamkeit als medizinischer Zauber besonders verehrt. Mit der Renaissance wurde die Kunst des Edelsteingravierens wiederbelebt, und Graveure haben von dieser Zeit an Ergebnisse erzielt, die den besten antiken Arbeiten ebenbürtig sind.

Glas war in der Antike so kostbar, dass einige Nationen anstelle von Gold Tribute in diesem zerbrechlichen Material forderten. Es heißt, ein Bürger habe eine Methode zur Herstellung von formbarem Glas erfunden und sei zu einem Besuch beim römischen Kaiser Tiberius eingeladen worden. Er brachte eine Vase mit, die zu Boden geworfen, aber nur verbeult wurde. Ein Hammer rundete es erneut in Form. Tiberius fragte dann, ob irgendein anderer Mann das Geheimnis der Herstellung kenne. Der Handwerker antwortete mit Nein, woraufhin der Kaiser befahl, ihn zu enthaupten.

Glaseinlagen, die seit der ägyptischen Zeit weit verbreitet sind, werden oft fälschlicherweise als Emaille bezeichnet. Es handelt sich nicht um Emaille, das, obwohl es sich um ein glasartiges Material handelt, in pulverförmigem Zustand verwendet und immer durch Hitze verschmolzen wird, wohingegen die Glaseinlage immer geschnitten oder geformt und an der richtigen Stelle zementiert wurde. Diese Glaseinlage wird oft als Paste bezeichnet, womit im modernen Sinne Glas mit hohem Brechungsindex und hohem Glanz gemeint ist, das den Diamanten nachahmt. Gute Beispiele für Paste finden sich im Englischen und Französischen des 18. Jahrhunderts.

Ägypten war jahrhundertelang das „gelobte Land“ der antiken zivilisierten Welt, denn die Pharaonen verfügten über riesige Goldvorräte. Die Ägypter waren Meister in der Metallverarbeitung, insbesondere in der Goldverarbeitung, und viele Techniken, die Goldschmiede heute anwenden, sind in altägyptischem Schmuck zu sehen, insbesondere zum Beispiel im Schatz von el LThuin, der in seiner Gesamtheit und in nahezu demselben perfekten Zustand geborgen wurde welches es ins Grab gelegt worden war; oder der Schmuck, der einst die Person der Prinzessin Sit Hathor Yuinet zierte, der Tochter von König Se'n-Wosret II., der von 1906 bis 1887 v. Chr. regierte und in der Nähe seiner Pyramide, in El Lahfin, begraben wurde.

Ihr Gürtel, eines der herausragenden antiken Schmuckstücke, besteht aus Amethystperlen und hohlen goldenen Pantherkopfornamenten, in deren Inneren Kugeln klingelten, wenn sich die Trägerin bewegte. Aus demselben Schatz stammt auch die Halskette mit Brustkorb von König Se'n-Wosret II. Auf beiden Seiten des Brustkorbs trägt der Falke des Gottes Horus die Kartusche des Königs und eine Gruppe von Hieroglyphen, die bedeuten: „Möge König Se'n-Wosret II. viele hunderttausend Jahre leben.“ Der Brustkorb besteht aus Gold mit Intarsien aus Lapislazuli, Karneol und Türkis, und die Augen bestehen aus echten Blumen, Früchten und Blättern, die den Gästen bei Banketten und anderen Festlichkeiten zum Tragen überreicht wurden.

Brillante Farben sind eines der attraktivsten Merkmale ägyptischen Schmucks. Es hat seinen Ursprung in den Perlen, sowohl aus Halbedelsteinen als auch aus Fayence, die im Alten Reich (2800-2270 v. Chr.) weit verbreitet waren. Auch verschiedenfarbige Fayenceperlen waren in der 18. Dynastie in Mode. Die Zusammensetzung der breiten Fayence-Kragen dieser Zeit wurde von Ornamenten der gleichen Gravur, Lötung und Metalltiefdruckarbeit abgeleitet.

Der griechische Juwelier beherrschte ebenso wie der ägyptische die Kunst des Prägens und Ziselierens. Griechenland hatte vor Alexanders Eroberungen im Osten kaum Zugang zu Edelsteinen, und so spezialisierte sich der Juwelier vom 6. bis zum 4. Jahrhundert v. Chr. auf Metallarbeiten. Er war ein Meister sowohl der körnigen als auch der filigranen Verzierung und leistete hervorragende Arbeit beim Flechten von Gold zu Ketten und beim Modellieren kleiner Figuren, sowohl menschlicher als auch tierischer Natur. Viele der besten griechischen Schmuckstücke sind kleine Skulpturen. Ornamentale Goldarbeiten erforderten natürlich mehr Feinarbeit als Skulpturen aus Bronze und Marmor, und eine hervorragende Modellierung macht kleine Objekte oft sowohl eindrucksvoll als auch kompliziert.

Einige berühmte Beispiele antiken griechischen Schmucks, wie zum Beispiel ein Ohrring in Form einer Sirene, sind ein bezauberndes Beispiel für die Modellierung griechischer Juweliere. Weitere Beispiele sind ein Paar Ohrringe aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. aus Madytos am Hellespont sowie ein Adler und eine Palmette aus gehämmerten Goldblechen; die Federn des Adlers sind eingeschnitten; jedes Blatt ist mit Perlendraht eingefasst; und die Frucht ist mit Granulat bedeckt. Ein anderes Beispiel könnte ein Armband aus Bergkristall mit goldenen Endstücken sein, in die jeweils ein Widderkopf fein eingeprägt ist, der kunstvoll modellierte Figuren sowie geflochtene Ketten und filigrane und körnige Arbeiten von seltener Feinheit zeigt.

Der Ganymed-Schmuck, der bald nach 350 v. Chr. angefertigt wurde, ist eines der kostbarsten Schmuckstücke, die aus der Antike stammen. Die meisten Techniken sind auf Ohrringen, Armbändern, Broschen, Halsketten und Smaragdringen dargestellt. Auf den Ohrringen sind die Figuren von Ganymed massiv abgegossen; Ganymeds Gewand, die Flügel und der Schwanz. Die Technik der etruskischen Goldschmiedekunst ist weitgehend mit der der griechischen identisch. Das Metall ist dünn, es wird in Form von Flachreliefs gepresst oder geschlagen und durch die oberflächliche Anwendung filigraner und kleiner Goldkörnchen zusätzlich verziert. Es wurden mehrere Steinformen entdeckt, und es ist wahrscheinlich, dass das dünne Gold mithilfe eines Metall- oder Achatstils in die Form gepresst wurde, wobei bei Bedarf Lötmittel verwendet wurde, um die einzelnen Goldstücke zusammenzuhalten. Einige der granulierten Arbeiten sind so fein, dass man ohne Lupe kaum glauben kann, dass die Muster tatsächlich mit einer unendlichen Anzahl winziger kugelförmiger Körner aufgetragen sind. Die vor über einem Jahrhundert eröffnete Grabkammer einer etruskischen Dame in der Nähe von Vulci enthielt eine reiche Parure.

Archäologen haben mehrere Kopfbedeckungen gefunden, die den Brauch chinesischer Frauen widerspiegeln, ihr Haar mit Blumenornamenten zu schmücken. Diese sind reich gefärbt und einige der darin verwendeten Materialien sind neben Gold auch Bernstein, Korallen, Saatperlen und ein ausschließlich chinesisches Material – leuchtend blaue Eisvogelfedern. Im chinesischen Schmuck erreicht die Kunst des Metallverarbeiters eine erlesene Feinheit. Eine berühmte goldene Phönixkrone zeigt vielleicht am deutlichsten von allen Werken in der Ausstellung die Fähigkeit des Goldschmieds, sich unendlich viel Mühe zu geben. Es verfügt über mehr als dreißig einzelne Ornamente, die aus verschiedenen Golddrahtformationen bestehen und mit Perlen und anderen Steinen verziert sind.

Viele der Ornamente sind auf winzigen Federn befestigt, so dass sie bei der kleinsten Bewegung erzittern. Jade, exquisit geschnitzt. Mit Ausnahme von Perlen verwendeten die Chinesen keine Edelsteine. Die Schönheit und Farbe des chinesischen Schmucks verleiten dazu, ihn ausführlich zu beschreiben, aber ein chinesisches Sprichwort sagt: „Tausend Worte sind nicht mit einem Blick zu vergleichen.“ Die Japaner haben auch einen hohen Stellenwert als Metallarbeiter, ihre Schwertmöbel und der Schmuck des japanischen Adligen, was insbesondere die subtile Fähigkeit des Künstlers im Umgang mit harten und weichen Metallen zeigt. Zur Verschönerung der Beschläge werden viele Verfahren der Metallverzierung eingesetzt – Reliefschnitzerei, Reliefeinlage oder -applikation, Überlagerung, Ritz- und Vertiefungsschnitzerei. Es ist die Kombination von Techniken und Legierungen, die ihre Arbeit sowohl für Juweliere als auch für Amateure von besonderem Interesse macht. Heute werden diese Beschläge im Westen oft als Schmuck getragen. In Japan werden Schwertmöbel häufig von Meistern und berühmten Malern signiert.

Ein Blick auf die prachtvollen Waffen aus Persien, der Türkei und Indien vertreibt jeden Eindruck, dass die Liebe zum persönlichen Schmuck eine rein weibliche Eigenschaft sei. Orientalen tragen oft selbst über ihrer zerlumpten Kleidung mit Silber und Halbedelsteinen verzierte Dolche, was zeigt, dass sie das Leben mit einer Geste nehmen. In Indien hat Schmuck vielleicht mehr als anderswo eine wichtige Rolle im Leben der Menschen gespielt, vom niedrigsten bis zum höchsten Rang. Obwohl keiner der indischen Schmuckstücke viel älter als das 18. Jahrhundert ist, handelt es sich dabei um Designs und Dekorationsmethoden, die auf viel frühere Perioden zurückgehen und in einigen von ihnen den Einfluss der hellenistischen Zivilisation widerspiegeln. Einige Stücke bestehen ausschließlich aus Gold oder Silber, andere sind reich mit Diamanten, Rubinen und Smaragden besetzt oder mit Emaille verziert. Der griechische Juwelier war wie der ägyptische ein Meister in der Kunst des Prägens, Ziselierens,

Ein Großteil dieses Schmucks wurde in Jaipur hergestellt, das besonders für seine Emailarbeiten bekannt war. Ein goldenes Armband mit Drachenkopf-Anschlüssen ist ein herausragendes Beispiel einer Kombination aus Juwelen und Emaille. Die Rückseiten juwelenbesetzter Ornamente waren oft mit feinen Mustern emailliert, so dass die Rückseite einer Halskette oder eines Anhängers genauso schön wirkte wie die rechte Seite. Der Schmuck der nomadischen iranischen Stämme besteht aus einigen ausgewählten, in Gold gegossenen und ziselierten Stücken. Dazu gehören viele skythische Ornamente, geflügelte Greife, Hirsche und Rosetten, die als Dekoration für Kleidung verwendet wurden; und zwei Klammern aus dem ersten Jahrhundert n. Chr., sarmatischen und parthischen Ursprungs.

Das Mittelalter wird vielleicht am besten durch eine umfangreiche Schmuckkollektion aus der Morgan-Sammlung aus der Zeit der Barbarenwanderungen und der byzantinischen Zeit repräsentiert. Es wird angenommen, dass die Goldornamente im albanischen Schatz (7.–9. Jahrhundert) das Werk nomadischer Handwerker im Zuge barbarischer Stämme sind, die aus Zentralasien über den Balkan einwanderten. Die prächtigen Sammlungen galloromanischer, germanischer und merowingischer Schmuckstücke, deren besondere Merkmale die farbigen Glaseinlagen sowie die filigranen und perlenbesetzten Arbeiten in Gold sind, müssen nur erwähnt werden, denn sie wurden in den Katalogen von Seymour de beschrieben und abgebildet Ricci. Sie wurden vom 4. bis zum 8. Jahrhundert n. Chr. angefertigt, spätestens jedoch wahrscheinlich nicht länger als die Regierungszeit Karls des Großen (742–814).

Es war Karl der Große, der den Brauch aufgab, die Toten mit ihren Waffen und ihrem Schmuck zu begraben, weil der gesamte Reichtum in die Erde und nicht in die Schatzkammer wanderte. Das Ergebnis ist, dass viel feiner Schmuck eingeschmolzen wurde. Der östliche Einfluss, der nach dem Jahr 330 nach Westen gelangte, als Konstantin seinen Hof von Rom nach Byzanz (Konstantinopel) verlegte, ist in vielen antiken Schmuckstücken zu sehen. Die Goldschmiede folgten Kaiser Konstantin nach Byzanz, und von dort kamen viele Wunderwerke der Kunst und Schönheit als Geschenke an die westlichen Kirchen. Der Schmuck des auf der Insel Zypern gefundenen Schatzes (6. Jahrhundert) ist im östlichen Stil gehalten. Es wurde wahrscheinlich während der arabischen Invasion der Insel begraben.

Zu Beginn des elften Jahrhunderts war der byzantinische Einfluss weitgehend erschöpft und neue Stile wurden eingeführt. In Klöstern, die Schulen kirchlicher Goldschmiede waren, lebten Mönchsfamilien, die von einem Geist beseelt und auf die gleiche Weise erzogen wurden. Sie bauten und schmückten ihre Kirchen; Sie hämmerten, ziselierten und emaillierten Gold, Silber und Bronze. Es wurden Altarfronten, Pyxen, Lampen, Patenen, Kelche, Kreuze, Leuchter und Reliquien hergestellt, und die meisten ihrer Gestaltungsmotive, Arbeitsmethoden und chemischen Prozesse waren gemeinsames Eigentum der Abteien. Auch Laienhandwerker widmeten sich mehr als früher dem Bau von Kathedralen und der Schaffung kirchlicher Kunst, und so besteht eine enge Verbindung zwischen der Arbeit des Architekten und der des mittelalterlichen Goldschmieds.

Dieser kirchliche Einfluss zeigt sich in einem Bucheinband aus vergoldetem Silber, Elfenbein, Cabochons und Emaille aus der Kathedrale von Jaca aus dem späten 11. Jahrhundert. Vor der Vervielfältigung der Bücher durch den Buchdruck hatten ihre Einbände mehr mit der Kunst des Goldschmieds als mit der des Buchbinders zu tun. Architektonischer Einfluss zeigt sich im französischen Reliquiar der Heiligen Margarete aus dem 13. Jahrhundert. Solche Reliquien waren Meisterwerke der Edelmetallarbeit. Sie bestanden aus unzähligen zusammengelöteten Platten mit Strebepfeilern, Zinnen und windows , wie kleine Modelle von Kirchen oder kleinen Kapellen.

Während der Renaissance war alles, was Gold sein konnte, Gold, nicht nur Schmuck, sondern auch Teller; und Kleider für Männer und Frauen und sogar Pferdebezüge wurden aus goldenem Stoff hergestellt. Es war eine Zeit, in der das Fassen eines Edelsteins oder das Formen eines Pokals eine Angelegenheit war, die einen ernsten Herrscher beschäftigte, abgesehen von Staatsangelegenheiten. Um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden, machte sich Kolumbus nicht daran, einen anderen Kontinent zu entdecken, sondern einen bequemen Weg nach Indien, dem Land des Goldes, der Perlen und Gewürze, zu finden. Die Goldschmiede der Renaissance machten sich die mittelalterliche Tradition in der Technik zunutze und entwickelten im Laufe der Zeit Perfektion in der Handwerkskunst. Die reichhaltigen und vielfältigen Anhänger sind prächtige Beispiele der Juwelierkunst der Renaissance.

Diese Art von Ornamenten hat ihren Ursprung im Andachtsgebrauch und war im Mittelalter fast immer von religiöser Bedeutung. Der Anhänger war ein auffälliges Schmuckstück und in der Regel von feiner Verarbeitung. Porträtmedaillons, insbesondere von historischen Persönlichkeiten, wurden von angesehenen Meistern angefertigt. Ein prächtiger Anhänger, der Bona Sforza, Königin von Polen, darstellt, ist von Jacobus Veron (Gian Jacopo Caraglio) signiert und auf 1554 datiert. Das Cameo-Porträt der Königin ist aus Sardonyx, ihre Kette und ihr Haarschmuck aus Gold. Die Visconti-Sforza-Arme auf der Rückseite sind aus emailliertem Gold. Unter den Enseignes, Verzierungen, die an der umgeschlagenen Hut- oder Kappenkrempe getragen werden, ist ein hervorragendes historisches Beispiel ein kunstvoll geprägtes Goldstück.

Cellini erklärt in seiner „Abhandlung über die Goldschmiedekunst“, wie solche Prägungen durchgeführt wurden. Im Prinzip wird ein Blatt Gold von der Rückseite her mit Schlägen geschlagen, bis es ähnlich wie beim Wachsmodell eine Wölbung aufweist. Er vervollständigt die Erklärung, indem er von einem Besuch Michelangelos in seiner Werkstatt erzählt, der ihm ein Kompliment für eine Goldmedaille mit Hochreliefprägung machte. Michelangelo sagte angeblich: „Wenn dieses Werk großartig gemacht wäre, sei es aus Marmor oder Bronze, und mit einem so exquisiten Design wie diesem gestaltet wäre, würde es die Welt in Erstaunen versetzen; und selbst in seiner jetzigen Größe kommt es mir so schön vor, dass ich nicht glaube, dass jemals ein Goldschmied der Antike etwas angefertigt hätte, das ihm nahe kommt!“ Eine weitere von Cellini erläuterte Technik ist die „schöne Kunst des Emaillierens“. Ein prächtiges Beispiel dieser Technik ist auf einem feinen Becher aus rotem Jaspis zu sehen, der mit emailliertem Gold und Edelsteinen besetzt ist. Er sollte mit dem Cellini-Becher aus der Altman-Sammlung verglichen werden.

Persönlicher Schmuck des späten 17. und 18. Jahrhunderts zeichnet sich durch präzise ausgeführte Schnupftabakdosen und Carnets de Bal (Tanzprogramme) aus, die die Qualität der Kunstfertigkeit dieser Epoche zeigen. Solche Kästen aus buntem Gold, mit Juwelen besetzt und mit Miniaturporträts ihrer Spender besetzt, waren die beliebtesten Geschenke von Königen und Fürsten. Sie waren zu ihrer Zeit enorm teuer und seit jeher wertvolle Sammlerstücke. Einige von ihnen gehörten berühmten Persönlichkeiten der Geschichte, andere sind von berühmten Juwelieren signiert und alle veranschaulichen die extravaganten Eitelkeiten der Zeit. Im 17. Jahrhundert entwickelte sich eine zunehmende Vorliebe für facettierte Edelsteine, die eng aneinander gesetzt wurden, um glitzernde Massen zu ergeben. Nach und nach wurde die Fassung den Edelsteinen untergeordnet, und das ist der moderne Stil.

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Auch wenn es in den USA vielleicht schwierig ist, antike Edelsteine ​​zu finden, werden in Osteuropa und Zentralasien häufig antike Edelsteine ​​aus alten, zerbrochenen Fassungen demontiert – das Gold wird wiederverwendet – und die Edelsteine ​​neu geschliffen und zurückgesetzt. Bevor diese wunderschönen antiken Edelsteine ​​neu geschliffen werden, versuchen wir, die besten davon in ihrem ursprünglichen, antiken, handgefertigten Zustand zu erwerben – die meisten von ihnen wurden ursprünglich vor einem Jahrhundert oder mehr gefertigt. Wir glauben, dass die von diesen längst verstorbenen Meisterhandwerkern geschaffenen Werke es wert sind, geschützt und bewahrt zu werden, anstatt dieses Erbe antiker Edelsteine ​​durch Nachschleifen des Originalwerks zu zerstören. Indem wir ihre Arbeit bewahren, bewahren wir gewissermaßen ihr Leben und das Erbe, das sie der Neuzeit hinterlassen haben. Es ist weitaus besser, ihr Handwerk zu schätzen, als es durch modernes Schneiden zu zerstören.

Nicht alle sind sich einig – mindestens 95 % der antiken Edelsteine, die auf diesen Märkten angeboten werden, sind neu geschliffen und das Erbe der Vergangenheit geht verloren. Wenn Sie jedoch mit uns darin übereinstimmen, dass die Vergangenheit schützenswert ist und dass frühere Leben und die Ergebnisse dieser Leben auch heute noch von Bedeutung sind, sollten Sie den Kauf eines antiken, handgeschliffenen, natürlichen Edelsteins in Betracht ziehen, statt eines in Massenproduktion hergestellten maschinell geschliffenen (häufig synthetischen). oder „im Labor hergestellte“ Edelsteine, die heute den Markt dominieren. Wir können die meisten antiken Edelsteine, die Sie bei uns kaufen, in Stilen und Metallen Ihrer Wahl fassen, von Ringen über Anhänger bis hin zu Ohrringen und Armbändern. aus Sterlingsilber, 14-karätigem Massivgold und 14-karätiger Goldfüllung. Gerne stellen wir Ihnen für jeden Artikel, den Sie bei uns kaufen, ein Zertifikat/Echtheitsgarantie aus. Ich werde immer auf jede Anfrage antworten, sei es per E-Mail oder eBay-Nachricht. Sie können also gerne schreiben.