Les joyaux perdus de Londres : le trésor de Cheapside par Hazel Forsyth.
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DESCRIPTION: Couverture souple. Editeur : Philip Wilson Publishers (2013). Pages : 256. Taille : 9¾ x 7¾ pouces ; 2½ livres. En 1912, des ouvriers sur un chantier de construction à Cheapside, dans la ville de Londres, ont découvert un grand trésor de pierres précieuses et de bijoux qui restaient intacts depuis environ 300 ans. Connue et célébrée sous le nom de Cheapside Hoard, elle constitue toujours la plus grande cache connue de ce type au monde. Ces objets, d'une beauté éblouissante, complexes et souvent étonnants, sont des émissaires évocateurs du passé de Londres. Le Cheapside Hoard reste la source la plus importante de notre connaissance du métier de bijoutier élisabéthain et des premiers Stuart et, par extension, de la vie et de la mode dans la société londonienne de l'époque.
Les joyaux perdus de Londres ont été écrits pour accompagner une nouvelle exposition passionnante, qui marque le 100e anniversaire de l'exposition publique originale et révèle pour la première fois le Cheapside Hoard dans son intégralité scintillante. Il fournit de nombreuses informations nouvelles sur le rôle de la ville dans le commerce international des pierres précieuses et des bijoux au cours de l'une des périodes les plus dynamiques de l'histoire anglaise. Une richesse d’histoires fascinantes et des illustrations somptueuses donnent vie à ces trésors exquis.
CONDITION: NOUVEAU. Nouvelle couverture souple surdimensionnée. Éditeurs Philip Wilson (2013) 256 pages. Sans tache, sans marque, intact à tous égards. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE LOURDEMENT REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! Des descriptions minutieuses et précises ! Vente en ligne de livres d'histoire ancienne rares et épuisés depuis 1997. Nous acceptons les retours pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours ! #8060a.
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AVIS DES ÉDITEURS:
AVIS: Le Cheapside Hoard est un trésor de bijoux de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, découvert en 1912 par des ouvriers utilisant une pioche pour fouiller dans une cave au 30-32 Cheapside à Londres, au coin de Friday Street. Ils ont trouvé une boîte en bois enterrée contenant plus de 400 pièces de bijoux élisabéthains et jacobéens, notamment des bagues, des broches et des chaînes, avec des pierres précieuses de couleurs vives et des montures en or émaillé, ainsi que des crapauds, des camées, des flacons de parfum, des porte-éventails, des chopes en cristal et un salière. La majeure partie du trésor se trouve désormais au Musée de Londres, avec quelques objets détenus par le British Museum et le Victoria and Albert Museum.
AVIS: Les joyaux perdus de Londres ont été écrits pour accompagner une nouvelle exposition passionnante, qui marque le 100e anniversaire de l'exposition publique originale et révèle pour la première fois le Cheapside Hoard dans son intégralité scintillante.
AVIS: Hazel Forsyth est la conservatrice principale des collections médiévales et post-médiévales au Musée de Londres, au Royaume-Uni. Elle est membre de la Société des Antiquaires ; membre de la Royal Society of Arts; un homme libre de la ville de Londres ; un homme libre de la vénérable compagnie des orfèvres ; et un livreur de la vénérable compagnie des étainiers. Elle a travaillé sur de nombreuses expositions et a publié de nombreux articles sur des sujets variés.
AVIS: Table des matières.
Introduction.
1. Une trouvaille spectaculaire.
2. Bon marché.
3. Des places boursières.
4. Un monde englobé.
5. Trésor enfoui.
Remarques.
Lectures complémentaires.
Indice.
AVIS PROFESSIONNELS:
AVIS: Forsyth révèle le contexte social de ces bijoux dans un nouveau livre, lui-même un trésor de savoir-faire et une riche expérience visuelle à part entière. [Geoffrey Munn, Monde des intérieurs].
AVIS: Indispensable pour profiter pleinement de l'exposition, un livre bien documenté comprend, outre de nombreuses informations inédites, un récit captivant du meurtre en mer d'un riche marchand de pierres précieuses, décrivant les dangers auxquels étaient confrontés les hommes entreprenants qui ont amené ces riches et rares joyaux à Londres pour l'embellissement des femmes anglaises. [Apollo Magazine].
AVIS: Hazel Forsyth, la conservatrice, a passé des années à étudier les lettres, les listes de stocks et de livres de location ainsi que les objets eux-mêmes. Sa patiente érudition a mis au jour de nombreux comportements douteux, dont une grande partie est relatée dans son excellent livre, London's Lost Jewels. [L'économiste].
AVIS: Il s'agit d'un aperçu complet et fascinant du commerce des bijoux élisabéthains et des premiers Stuarts à Londres. [Le magazine du bijoutier].
AVIS: Une publication phare qui plonge dans le monde complexe et souvent obscur de l'orfèvrerie londonienne. [L'histoire des bijoux aujourd'hui].
AVIS: Positivement cinématographique dans son drame et ses détails. [Magazine de Burlington].
AVIS DES LECTEURS:
AVIS: Après avoir lu des critiques élogieuses sur l'exposition 'Cheapside Hoard' au City of London Museum, j'ai déjà acheté un billet chronométré pour la voir lors d'une de mes rares visites dans la capitale. Comme je crois fermement qu'une exposition est bien plus intéressante si vous avez lu le guide avant de partir, j'ai été ravi de trouver "Les joyaux perdus de Londres" sous forme imprimée. Cependant, cela a largement dépassé mes attentes, car bien que l'auteur Hazel Forsyth soit la commissaire de l'exposition, il s'agit bien plus qu'un simple guide, même s'il est magnifiquement illustré.
En bref, le « trésor » comprend des milliers de bijoux et de pièces de joaillerie enterrés sous Goldsmith's Row (juste à l'est de la cathédrale Saint-Paul) entre 1640 et 1666. Personne ne sait qui les a enterrés, pourquoi ou – ce qui est peut-être le plus intrigant – pourquoi ils ne les ont jamais récupérés. Ces 26 années qui ont vu la guerre civile, la grande peste et l'incendie de Londres sont parmi les plus traumatisantes que Londres ait jamais connues (avec pour seul rival le Blitz), et n'importe laquelle d'entre elles - ou quelque chose de complètement différent - pourrait fournir le répondre. Nous ne le saurons probablement jamais. Cependant, ce que le lecteur de LONDON'S LOST JEWELS saura à la page 223, c'est beaucoup de choses sur le commerce des bijoux de l'Angleterre élisabéthaine et jacobéenne, beaucoup sur les bijoutiers individuels nommés et leurs riches clients, et pas mal de choses sur le climat politique et social de l’époque.
Ai-je déjà remarqué que le livre est magnifiquement illustré ? Imprimés sur du papier de haute qualité en couleur (à l'exception de quelques tirages monochromes et découpes), la pure beauté de nombreux bijoux domine la page. Bien que certaines pièces semblent avoir été endommagées avant d'être cachées, peut-être avaient-elles été amenées chez un bijoutier pour réparation ? -- et la plupart des perles se sont dégradées avec le temps, de nombreuses autres pièces sont parfaites, leurs quelque 350 années sous terre ayant laissé leur or et leurs pierres intactes. Les styles de coupe et de sertissage des Jem ont changé avec le temps, laissant la majorité des pièces uniques, bien que des peintures similaires puissent être vues de l'époque, dont beaucoup sont reproduites ici.
Dans l’ensemble, je me demandais qui j’admirais le plus : les artisans du XVIIe siècle qui ont créé de si belles œuvres, ou l’auteur du XXIe siècle qui a permis à tant d’entre nous, non londoniens, de les admirer. Fortement recommandé, que vous ayez ou non la chance de visiter l'exposition avant sa fermeture en avril 2014.
AVIS: Spectaculaire livre de bijoux découvert lors de la destruction d'un groupe de bâtiments à Cheapside en 1912. Connus sous le nom de Goldsmiths Row, les bâtiments étaient la propriété de la Worshipful Company of Goldsmiths depuis des siècles, mais la manière dont ce trésor de bijoux a été enterré là reste inconnue. Datant principalement de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, il s'agit d'une collection remarquable pour l'étude historique. Ici, une sélection de pièces est reproduite dans de magnifiques photographies, la plupart des pièces comprenant à la fois des images en taille réelle et agrandies, et un texte d'accompagnement très bien fait. Ce tome est superbe.
AVIS: Il s’agit d’un accompagnement magnifiquement produit, clairement écrit et informatif à une merveilleuse exposition. Le Cheapside Hoard, découvert par accident en 1912 (? ou à peu près), a été réuni pour l'exposition au London Museum, où il est magnifiquement exposé. Les bijoux sont somptueux et souvent complexes. Le livre reflète très bien cela.
AVIS: Tout d'abord, ce livre est plus qu'un simple catalogue d'une exposition se déroulant à Londres. C'est un livre riche en détails historiques sur le trésor, les processus de fabrication de bijoux et Londres. Beaucoup de photos des bijoux du trésor, mais aussi beaucoup de texte et d'informations générales sur chaque pièce. Je ne peux vraiment pas faire assez d'éloges sur ce livre. En tant que créateur de bijoux, avec de nombreux livres sur le sujet, celui-ci fait partie de mon top 10. L'auteur a vraiment fait ses devoirs en produisant ce grand livre, et j'aime l'inclusion de documents historiques originaux que l'auteur a pu rassembler et partager. Je recommande fortement ce livre.
AVIS: J'attendais la sortie de ce livre depuis des années. J'ai acheté son précédent livre sur le Trésor, mais ce n'était qu'un très petit livre avec de petites illustrations. Vivant au fin fond du Northumberland, je ne pourrai pas voir l'exposition, mais ce livre l'a amenée à ma porte. De magnifiques photographies et de superbes descriptions et informations historiques. Toute personne intéressée par les bijoux devrait acheter ce livre. Quiconque s'intéresse au XVIIe siècle devrait également penser à l'ajouter à sa bibliothèque. Je reconstitue un personnage du XVIIe siècle avec un penchant pour les atours et ce livre me donne un aperçu plus approfondi de cette période. Un grand bravo à l'auteur pour son excellent travail.
AVIS: Quelle histoire de mystère et (éventuellement) de magouilles. La découverte du trésor de Cheapside est une histoire fascinante. Le fait que son contenu soit à couper le souffle (et il pourrait bien y en avoir davantage dans des collections privées) et le fait qu'il soit maintenant exposé au Musée de Londres en font une lecture fascinante et une merveilleuse expérience visuelle. Il y a beaucoup de détails qui peuvent « perdre » certains lecteurs, mais vous pouvez toujours sauter les chiffres et lire les faits et théories vérifiables. Superbe.
AVIS: J'ai acheté ce livre parce que j'aime les beaux bijoux et un livre plein de jolies images était une bonne chose. Ce que je ne m'attendais pas à trouver, c'est l'histoire de la fabrication de bijoux en Grande-Bretagne et la manière dont les créateurs de bijoux construisaient et réparaient les pièces. Ce qui était particulièrement intéressant était la description de la manière dont ils trichaient en utilisant des pierres, des pierres précieuses et du métal de qualité inférieure. Sont également inclus les lois et réglementations auxquelles les artisans étaient soumis. J'ai apprécié ce livre et je le garde là où l'on peut voir la couverture avec la photographie d'un lézard exquis orné de bijoux.
AVIS: Quel superbe livre sur ce sujet - ce n'est pas une lecture légère mais mon intérêt a été tellement captivé par les détails et les histoires de piraterie en haute mer à cette époque que je l'ai lu en deux jours. Les illustrations en couleurs sont excellentes et les images agrandies montrent la complexité du savoir-faire de l'orfèvrerie à cette époque. J'ai hâte de voir les vrais joyaux maintenant si j'en ai l'occasion.
AVIS: Ce livre est basé sur l'exposition temporaire du Museum of London, qui se clôture le 27/04/2014, sur une incroyable cache de bijoux trouvés à Londres et qui, pour des raisons encore inconnues, avaient été cachés plusieurs centaines d'années auparavant. Les bijoux sont incroyables et l'histoire laisse beaucoup à l'imagination puisque les circonstances factuelles sont encore inconnues. Ce livre comprend des photos des bijoux ainsi qu'une partie du contexte et des conjectures, et a contribué à renforcer ma visite du musée, qui était presque trop longue à absorber en un après-midi.
AVIS: Vraiment fascinant avec de magnifiques images et un texte bien écrit. Autant d'informations sur l'histoire du trésor et sur la façon dont le commerce de la bijouterie fonctionnait à l'époque des Tudor et des Stuart. Et visitez également l’exposition !
AVIS: Le meilleur livre que j'ai acheté après avoir vu l'exposition ! Cela a non seulement complété ce que j'ai vu, mais m'a également fait voyager aux XVIe et XVIIe siècles dans le commerce des bijoux, le symbolisme des pierres précieuses et des objets et bien plus encore. L'auteur a fait un excellent travail (et les autres membres de l'équipe également) !
AVIS: Ce livre a été réalisé pour accompagner une exposition récente du Cheapside Hoard, une cache de bijoux élisabéthains/jacobéens découverte en 1912, au Musée de Londres. Il comprend une introduction, cinq chapitres de texte, des notes, des index et des suggestions de lectures complémentaires. Un texte très lisible. L'histoire peu édifiante de la façon dont le trésor a été découvert et acquis pour les musées qui le détiennent aujourd'hui. De nombreuses informations contextuelles sur les bijoutiers, leurs pratiques commerciales et leurs clients dans l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles. Aperçu de ce que les bijoux signifiaient pour les gens à cette époque. Images de haute qualité de divers objets du trésor. Reproductions d'œuvres d'art d'époque illustrant le port des bijoux. Insérez des textes contenant des informations plus détaillées sur des caractéristiques particulières du trésor (par exemple des objets individuels ou des types particuliers de pierres précieuses).
AVIS: J'adore les photos de ce livre. Ils agrandissent plusieurs pièces des hordes afin que vous puissiez vraiment voir les détails et le savoir-faire. Les pages couvrant les objets des hordes et expliquant de quoi ils sont faits sont merveilleuses. La majeure partie du livre porte cependant sur l'histoire de la guilde des orfèvres, avec des photographies détaillées des hordes d'objets occupant des pages de temps en temps. Des portraits et des dessins de villes occupent également le reste du livre. C'est un joli livre, et c'est devenu l'un de mes livres photo préférés.
AVIS: Fabuleux livre qui décrit le commerce de la bijouterie élisabéthaine et jacobéenne, dans un contexte historique ; plein de détails intéressants et richement illustré. Excellent service du vendeur. J'ai raté l'exposition, donc c'était la meilleure chose à faire.
AVIS: Si vous voulez connaître l'histoire d'où vient le trésor, ce livre est fait pour vous. Ce livre perspicace explore à quoi ressemblait le commerce des bijoux à Cheapside à l'époque où le trésor aurait été constitué. Il existe de nombreuses photos magnifiques des pièces ainsi que des dessins et des gravures des 16-17ème siècles. Une très agréable surprise !
AVIS: Livre vraiment utile. Probablement l'un des premiers livres bien illustrés (et c'est un sujet qui nécessite des illustrations) sur le Cheapside Hoard (ou bijoux européens de la fin du XVIe siècle) qui soit aussi utile à un expert qu'à un amateur passionné. Cela vaut vraiment le coup pour une bibliothèque de référence.
AVIS: C'est un livre bien documenté qui me donne encore plus d'informations que ce que je pensais obtenir en le commandant. C'est une bonne chose ici. Ce livre prépare le terrain pour ce qu'ils ont découvert lors de la démolition d'un vieux bâtiment après le grand incendie de Londres. Il dresse un tableau vivant du monde d’où est issu le trésor.
AVIS: En creusant à Londres, des ouvriers trouvent une boîte de bijoux enterrés probablement cachés dans le sol d'une cave avant le grand incendie de Londres de 1666. Un regard fascinant sur ce qui était à la mode dans l’Angleterre du XVIIe siècle. La plupart des perles n'ont pas survécu, mais l'or et les bijoux ont survécu. Le livre donne également des détails considérables sur la fabrication de bijoux à l'époque.
AVIS: Description fascinante et détaillée du trésor de Cheapside, y compris un contexte historique pertinent. Belles photographies des objets accompagnées d'informations sur le métier d'orfèvrerie du XVIIème siècle.
AVIS: Fascinant dans tous les détails. Les pierres précieuses et les bijoux sont photographiés de manière vivante. L'histoire capture le caractère de l'époque à laquelle ils étaient utilisés. Bref, un plaisir à lire et à s'émerveiller,
AVIS: Livre fabuleux, belles photos, texte engageant. Si vous êtes intéressé par la vie et les bijoux élisabéthains et Stuart, c'est un livre merveilleux.
AVIS: C'était passionnant à lire, bien documenté dans les archives et les documents anciens sur l'architecture de ce quartier de Londres. Belles photos des bijoux.
AVIS: Bien que ce sujet soit quelque peu obscur, quiconque s'intéresse à l'histoire anglaise des années 1600 et aux fondements historiques d'une grande partie de la façon dont les bijoux sont fabriqués et étiquetés, même aujourd'hui, trouvera cela fascinant.
AVIS: Une description intéressante du Cheapside Hoard, un trésor découvert enterré dans le quartier Cheapside de la City de Londres en 1912. Les bijoux sont des illustrations de premier ordre de la fin de l'Élisabéthain et du début de Stuart.
AVIS: Grande histoire de trésors perdus et trouvés. J'ai adoré les photos et l'histoire de l'époque des bijoux. Bon!
AVIS: C'est un livre magnifique et fascinant. Vraiment une histoire de trésor.
AVIS: Donne des informations sur le Cheapside Hoard difficiles à trouver ailleurs.
AVIS: Excellent livre, avec de nombreuses discussions approfondies sur les joyaux royaux et autres trésors.
AVIS: Un aperçu très rare de certains des joyaux les plus anciens de cette partie du monde. Magnifiquement écrit et photographié. Un excellent achat pour les amateurs de bijoux et les passionnés d’histoire.
AVIS: Très agréable et détaillé dans l'histoire de ces bijoux.
AVIS: Beau livre bien documenté.
BIJOUX ANCIENS: L'art du bijoutier. Les ateliers de métallurgie étaient les écoles de formation de nombreux grands artistes de la Renaissance. Brunelleschi, Botticelli, Verrocchio, Ghiberti, Pollaiuolo et Luca della Robbia ont tous reçu une formation d'orfèvre avant de se lancer dans les arts supérieurs. L'orfèvre fabriquait des vases en argent pour les tables des cardinaux ; les chevaliers envoyaient des lames d'épée montées dans de riches poignées ; les dames venaient faire sertir leurs bijoux ; les princes avaient besoin de médailles pour commémorer leurs victoires ; les papes et les évêques voulaient placer des reliquaires ciselés sur les autels de leurs saints patrons ; et les hommes de la mode ordonnaient de porter des médaillons sur leurs chapeaux.
Bien que de nombreux matériaux, dont le fer, aient été utilisés pour la fabrication de bijoux, l'or est de loin le plus satisfaisant. On ne pouvait s'attendre aux mêmes résultats avec aucun autre métal, car la durabilité, l'extraordinaire ductilité et souplesse de l'or et sa propriété d'être facilement étiré ou aplati en fil ou en feuille d'une finesse presque infinie ont conduit à son utilisation pour des travaux dans quelle minutie et délicatesse d'exécution étaient nécessaires. L'or peut être soudé, il peut être coulé et tout type de surface, du plus rugueux au plus poli possible, lui est donné. C'est le meilleur de tous les métaux pour émailler.
L'or était facilement extrait du gravier des lits des rivières, où il était lavé des roches érodées ; c'est donc l'un des métaux les plus anciens connus. Contrairement à la plupart des métaux, l’or ne ternit pas au contact de l’air mais reste brillant. L'or pur est trop mou pour un usage général, mais il peut être durci et renforcé en s'alliant avec la plupart des autres métaux. La couleur est l'une de ses qualités importantes. Lorsque le métal est pur, il est proche du jaune orangé du spectre solaire. Lorsqu'il contient un peu d'argent, il est jaune pâle ou jaune verdâtre ; et lorsqu'il est allié avec un peu de cuivre, il prend une teinte rougeâtre, si efficace dans les bijoux multicolores.
Ces alliages ont une histoire ancienne, l'électrum, un alliage d'or et d'argent qui assurait de belles teintes, ayant été utilisé par les Égyptiens, les Grecs et d'autres peuples anciens. Les anciens, depuis les temps les plus reculés, connaissaient l'art de battre l'or pour en faire de fines feuilles, et cette feuille était utilisée à d'autres fins que la parure personnelle. La feuille d’or était utilisée dans les bâtiments pour dorer le bois, et les Égyptiens, les Grecs et les Romains étaient adeptes de son application. Ce n'était pas une grande nouveauté d'introduire des fonds dorés dans les peintures ou les figures en mosaïque et enfin dans les manuscrits enluminés.
Dans l'usage de l'or, Byzance allait au-delà de Rome ou d'Athènes. Lorsque les peintres devinrent plus habiles, les fonds en perspective remplaçèrent ceux en or. Les premiers exemples de feuilles présentées dans cette exposition peuvent être vus dans la coiffure et les bijoux des dames d'honneur de la reine Shubad provenant des fouilles des tombes royales d'Ur en Mésopotamie. Ils datent d'une période comprise entre 3500 et 2800 avant JC
Une deuxième étape consistait à découper la feuille d’or en fines bandes pour fabriquer du fil. Reste à savoir si l'art du tréfilage était connu des anciens. Le travail du fil tressé, utilisé dans de nombreux endroits et sur une longue période, est bien représenté dans l'histoire ancienne. La fusion et la soudure sont également des techniques anciennes. Le travail granulaire, la soudure de minuscules grains d'or les uns à côté des autres en ligne ou disposés de manière ornementale sur une surface, était connu des anciens bijoutiers égyptiens, ainsi que des orfèvres classiques, orientaux et barbares. Cette technique traditionnelle peut être retracée à travers les siècles, le splendide travail granulaire des civilisations anciennes et modernes étant bien représenté dans les découvertes archéologiques.
Le filigrane, la disposition des fils en motifs, généralement soudés à une base, est souvent associé au travail granulaire. Les nations orientales, notamment les Maures, savaient exécuter le filigrane avec une délicatesse et un goût rares, cette technique s'adaptant particulièrement à leurs créations. Le gaufrage et le ciselage sont des techniques largement utilisées. L'effet de relief du gaufrage est produit par différents moyens. Une fine feuille de métal pliable peut être pressée dans des moules, entre des matrices ou sur des tampons, ou elle peut être moulée à main levée. Un excellent exemple de feuille d'or gaufrée pressée ou martelée peut être vu dans le fourreau d'épée grecque du sud de la Russie. Dans le travail manuel, la feuille de métal est placée contre un sol présentant une surface souple et le motif est relevé de l'arrière par une série de poinçons.
Le travail du ciseleur est étroitement lié à celui du sculpteur, l'ornementation de la face d'une fonte ou d'une œuvre en relief étant finie au burin ou à l'outil de ciselage. Les bijoux étaient souvent enrichis par l'estampage, procédé simple par lequel un dessin est réalisé en dépression avec un poinçon, et l'or fixé par chauffage jusqu'au rouge ; et la surface enfin brunie. Dans tous les pays, le travail du lapidaire se conjuguait avec celui de l'orfèvre.
La splendeur de nombreux bijoux dépendait principalement de leurs incrustations de pierres aux couleurs brillantes, de jaspes, d'agates et de lapis-lazuli. La plupart des bijoux les plus courants, tels que les boucles pour les ceintures des guerriers ou les broches pour les vêtements des ecclésiastiques trop pauvres pour acheter de l'argent ou de l'or, étaient en bronze, émaillés et dorés au mercure. La dorure au mercure est un procédé très ancien. L'objet fut d'abord soigneusement poli et frotté avec du mercure ; de l'or fin était ensuite déposé et pressé, le mercure étant ensuite volatilisé, et ainsi de suite, ou sur des incrustations de verre coloré.
Les Égyptiens et les Grecs étaient des artistes incomparables en taille-douce (taille de motifs ou de figures concaves) sur l'or, et l'on constate avec étonnement la maîtrise qu'ils possédaient sur les pierres dures et tenaces, dont le saphir. Une bague grecque en or avec une gravure en taille-douce représentant une jeune fille s'étirant est l'une des plus belles de l'histoire ancienne. L'art de la gravure en camée et en taille-douce atteignit un haut degré d'excellence vers 500 avant JC, qui dura jusqu'au troisième ou quatrième siècle environ après JC. Les artistes classiques utilisaient des pierres orientales riches et aux teintes chaudes, les relations accrues avec l'Orient après la mort d'Alexandre le Grand ayant une influence marquée sur le développement de l'art.
Dans la gravure de pierres précieuses, les anciens utilisaient essentiellement le même principe que celui utilisé aujourd'hui, à savoir le perçage avec un outil rotatif. Ils utilisaient également une pointe en saphir ou en diamant sertie dans un manche et appliquée comme un graveur. Au début du Moyen Âge, la gravure de pierres précieuses était peu pratiquée, mais les camées antiques étaient tenus dans une vénération particulière en raison de la croyance, alors universelle, en leur puissance comme charmes médicinaux. Avec la Renaissance, l'art de la gravure de pierres précieuses a été relancé et les graveurs de cette époque ont produit des résultats à la hauteur des meilleurs travaux anciens.
Dans l’Antiquité, le verre était si précieux que certaines nations exigeaient un hommage en ce matériau fragile au lieu de l’or. On raconte qu'un citoyen a inventé une méthode de fabrication du verre malléable et a été invité à rendre visite à l'empereur romain Tibère. Il apporta un vase qui fut jeté à terre mais seulement cabossé. Un marteau lui redonna forme. Tibère demanda alors si quelqu'un d'autre connaissait le secret de la fabrication. L'artisan répondit non, sur quoi l'empereur ordonna de le décapiter.
Les incrustations de verre, largement utilisées depuis l'époque égyptienne, sont souvent appelées à tort émail. Il ne s’agit pas d’émail qui, bien qu’il s’agisse d’un matériau vitreux, est utilisé à l’état de poudre et toujours fondu par la chaleur, alors que l’incrustation de verre était toujours découpée ou moulée et cimentée. Cette incrustation de verre est souvent appelée pâte, ce qui, au sens moderne du terme, désigne un verre à indice de réfraction élevé et à lustre élevé utilisé pour imiter le diamant. De bons exemples de pâte peuvent être vus dans certains anglais et français du XVIIIe siècle.
Pendant des siècles, l’Égypte fut la « terre promise » de l’ancien monde civilisé, car les pharaons disposaient d’énormes réserves d’or. Les Égyptiens excellaient dans le travail du métal, en particulier de l'or, et de nombreuses techniques employées par les orfèvres d'aujourd'hui peuvent être observées dans les bijoux égyptiens anciens, notamment le trésor d'El LThuin, qui a été retrouvé dans son intégralité et dans presque le même état parfait en 1940. lequel il avait été placé dans le tombeau ; ou encore les bijoux qui avaient autrefois orné la personne de la princesse Sit Hathor Yuinet, fille du roi Se'n-Wosret II, qui régna de 1906 à 1887 avant JC et près de la pyramide de laquelle, à el Lahfin, elle fut enterrée.
Sa ceinture, l'un des bijoux anciens les plus remarquables, est composée de perles d'améthyste et d'ornements creux en forme de tête de panthère en or, à l'intérieur desquels des pastilles tintaient chaque fois que celui qui le portait bougeait. Du même trésor provient le collier avec un pectoral du roi Se'n-Wosret II. De chaque côté du pectoral, le faucon du dieu Horus soutient le cartouche du roi et un groupe de hiéroglyphes qui signifient : « Que le roi Sen-Wosret II vive plusieurs centaines de milliers d'années ». Le pectoral est en or incrusté de lapis-lazuli, de cornaline et de turquoise, et les yeux de la forme sont constitués de fleurs, de fruits et de feuilles réelles, qui étaient présentés aux invités pour les porter lors de banquets et autres festivités.
La couleur brillante est l’une des caractéristiques les plus attrayantes des bijoux égyptiens. Il trouve son origine dans les perles, tant en pierres semi-précieuses qu'en faïence, largement portées au cours de l'Ancien Empire (2800-2270 av. J.-C.). Les perles de faïence de différentes couleurs étaient également à la mode sous la XVIIIe dynastie. La composition des larges colliers de faïence de cette période dérive d'ornements de la même gravure, soudure et intaille métallique.
Le joaillier grec, comme l'Égyptien, excellait dans les arts du gaufrage et de la ciselure. La Grèce avait peu accès aux pierres précieuses avant les conquêtes orientales d'Alexandre, c'est pourquoi, du VIe au IVe siècle avant J.-C., le bijoutier se spécialisa dans le travail du métal. Il maîtrisait à la fois la décoration en granulés et en filigrane, et il réalisait un travail exquis en tressant l'or pour en faire des chaînes et en le modelant en petites figures, humaines et animales. Une grande partie du meilleur des bijoux grecs est en fait une sculpture. L'orfèvrerie ornementale nécessitait naturellement un travail plus minutieux que la sculpture en bronze et en marbre, et un excellent modelage rend souvent les petits objets impressionnants et complexes.
Quelques exemples célèbres de bijoux grecs anciens, comme une boucle d'oreille en forme de sirène, sont un charmant exemple de modelage de joaillier grec. D'autres exemples incluent une paire de boucles d'oreilles du IVe siècle avant JC provenant de Madytos sur l'Hellespont, ainsi qu'un aigle et une palmette en feuilles d'or martelées ; les plumes de l'aigle sont incisées ; chaque feuille est bordée de fil perlé ; et le fruit est recouvert de granulation. Un autre exemple pourrait être un bracelet en cristal de roche avec des embouts en or, chacun finement estampé d'une tête de bélier, qui montre des figures savamment modelées, ainsi que des chaînes tressées et un travail en filigrane et granulé d'une rare minutie.
Les bijoux Ganymède, fabriqués peu après 350 avant JC, sont l'un des ensembles les plus précieux de l'Antiquité. La plupart des techniques sont représentées sur les boucles d'oreilles, les bracelets, les broches, le collier et la bague émeraude. Sur les boucles d'oreilles, les figures de Ganymède sont en fonte solide ; La draperie de Ganymède, les ailes et la queue. La technique de l’orfèvrerie étrusque est à peu près la même que celle des Grecs. Le métal est mince, il est pressé ou estampé en motifs en bas-relief, et il est en outre décoré par l'application en surface de filigranes et de petits grains d'or. Plusieurs moules en pierre ont été découverts, et il est probable que l'or fin a été pressé dans le moule au moyen d'un style en métal ou en agate, la soudure étant utilisée pour fixer les pièces d'or séparées ensemble chaque fois que nécessaire. Certains travaux granulés sont si fins que sans une loupe, il est presque impossible de croire que les motifs sont réellement superposés avec un nombre infini de minuscules grains sphériques. La chambre funéraire d'une dame étrusque, près de Vulci, ouverte il y a plus d'un siècle, a livré une riche parure.
Les archéologues ont retrouvé plusieurs coiffes reflétant la coutume des femmes chinoises de parer leurs cheveux d'ornements floraux. Ceux-ci sont richement colorés et certains des matériaux utilisés, outre l'or, sont l'ambre, le corail, les perles de rocaille et un matériau exclusivement chinois : des plumes de martin-pêcheur bleu vif. Dans les bijoux chinois, l'art du métallurgiste atteint une délicatesse exquise. Une célèbre couronne de phénix en or montre peut-être le plus clairement de toutes les œuvres de l'exposition la capacité de l'orfèvre à prendre un soin infini. Il comporte plus de trente ornements distincts, constitués de différentes conformations de fil d'or et décorés de perles et d'autres pierres.
De nombreux ornements sont fixés sur de minuscules ressorts afin qu'ils frémissent au moindre mouvement. jade, superbement sculpté. A l’exception des perles, les Chinois n’utilisaient pas de pierres précieuses. La beauté et la couleur des bijoux chinois incitent à les décrire longuement, mais selon un proverbe chinois : « Mille mots ne se comparent pas à un seul regard ». Les Japonais occupent également une place importante en tant que métallurgistes, leurs meubles d'épée, les bijoux des nobles japonais, démontrant particulièrement l'habileté subtile de l'artiste dans la manipulation des métaux durs et mous. Pour enrichir les accessoires, de nombreux procédés d'ornementation métallique - sculpture en relief, incrustation ou applique en relief, superposition, sculpture incisée et encastrée - sont utilisés. C'est la combinaison des techniques et des alliages qui rend leur travail d'un intérêt exceptionnel tant pour les bijoutiers que pour les amateurs. Aujourd'hui, ces accessoires sont souvent portés comme bijoux en Occident. Au Japon, les meubles d'épée sont fréquemment signés par des maîtres aussi connus que des peintres célèbres. Le joaillier grec, comme l'Égyptien, excellait dans les arts du estampage, du ciselage. Un coup d'œil sur les magnifiques armes de Perse, de Turquie et d'Inde fera disparaître toute impression que l'amour de la parure personnelle est un attribut purement féminin. Les Orientaux portent souvent des poignards ornés d'argent et de pierres semi-précieuses, même sur leurs vêtements les plus déchirés, ce qui montre qu'ils prennent la vie d'un geste. En Inde, peut-être plus que partout ailleurs, les bijoux ont joué un rôle essentiel dans la vie des gens, du plus bas au plus haut rang. Bien qu'aucun des bijoux indiens ne soit beaucoup plus ancien que le XVIIIe siècle, ils représentent des dessins et des méthodes de décoration qui remontent à des périodes bien antérieures, certains d'entre eux reflétant l'influence de la civilisation hellénistique. Certaines pièces sont constituées uniquement d'or ou d'argent, d'autres sont richement serties de diamants, de rubis et d'émeraudes ou décorées d'émail. Le joaillier grec, comme l'Égyptien, excellait dans les arts du gaufrage, du ciselage. Une grande partie de ces bijoux était fabriquée à Jaipur, qui était particulièrement célèbre pour son travail de l'émail. Un bracelet en or avec des bornes en forme de tête de dragon est un exemple exceptionnel de travail combiné de bijoux et d'émail. Le dos des bijoux était souvent émaillé de motifs fins, de sorte que le revers d'un collier ou d'un pendentif soit aussi fin que le côté droit. La bijouterie des tribus nomades iraniennes est représentée par quelques pièces de choix coulées en or et ciselée. Ceux-ci incluent de nombreux ornements scythes, ailés des griffons, des cerfs et des rosaces, qui servaient de décoration aux vêtements ; et deux fermoirs datant d'environ le premier siècle après JC, d'origine sarmate et parthe.
Le Moyen Âge est peut-être mieux représenté par une vaste collection de bijoux de la collection Morgan, de la période des migrations barbares et de la période byzantine. Les ornements en or du Trésor albanais (VIIe-IXe siècle) seraient l'œuvre d'artisans nomades issus de tribus barbares migrant à travers les Balkans depuis l'Asie centrale. Il suffit de mentionner les splendides collections de bijoux gallo-romains, germaniques et mérovingiens, dont les traits distinctifs sont les incrustations de verre coloré et les ouvrages en filigrane et perles en or, car elles ont été décrites et illustrées dans les catalogues de Seymour de Ricci. Elles furent réalisées du IVe au VIIIe siècle après J.-C., la dernière en date n'excédant probablement pas le règne de Charlemagne (742-814).
C'est Charlemagne qui a mis fin à la coutume d'enterrer les morts avec leurs armes et leurs bijoux, car toutes les richesses allaient dans le sol plutôt que dans le trésor. Le résultat est que de nombreux bijoux raffinés ont été fondus. L'influence orientale qui s'est propagée vers l'ouest après l'année 330, lorsque Constantin a transféré sa cour de Rome à Byzance (Constantinople), est visible dans de nombreux bijoux anciens. Les orfèvres suivirent l'empereur Constantin à Byzance, et de là vinrent de nombreuses merveilles d'art et de beauté offertes aux églises occidentales. Les bijoux du trésor (VIe siècle) trouvé sur l'île de Chypre sont de style oriental. Il fut probablement enterré lors de l’invasion arabe de l’île.
Vers le début du XIe siècle, l'influence byzantine avait largement disparu et de nouveaux styles furent introduits. Des familles de moines, animées d'un même esprit et éduquées de la même manière, vivaient dans des monastères qui étaient des écoles d'orfèvres ecclésiastiques. Ils construisirent et ornèrent leurs églises ; ils martelaient, ciselaient et émaillaient l'or, l'argent et le bronze. Les façades d'autel, les ciboires, les lampes, les patènes, les calices, les croix, les chandeliers et les reliquaires étaient fabriqués, et la plupart de leurs motifs de conception, méthodes de travail et procédés chimiques étaient la propriété commune des abbayes. Les artisans laïcs consacrèrent également plus d'énergie qu'auparavant à la construction de cathédrales et à la création d'art ecclésiastique, et il existe par conséquent un lien étroit entre le travail de l'architecte et celui de l'orfèvre médiéval.
Cette influence ecclésiastique est visible dans une couverture de livre de la fin du XIe siècle en vermeil, ivoire, cabochons et émail, provenant de la cathédrale de Jaca. Avant la multiplication des livres par l'imprimerie, leurs couvertures relevaient davantage de l'art de l'orfèvre que de celui du relieur. L'influence architecturale est illustrée dans le reliquaire français de Sainte Marguerite du XIIIe siècle. De tels reliquaires étaient des chefs-d'œuvre du travail des métaux précieux. Ils étaient constitués d'innombrables plaques soudées entre elles, avec des contreforts, des pinacles et windows tracées, comme de petits modèles d'églises ou de petites chapelles. À la Renaissance, à la Renaissance, tout ce qui pouvait être de l'or était de l'or, pas seulement les bijoux mais aussi l'argenterie ; et les vêtements pour hommes et femmes et même les harnais pour chevaux étaient faits de tissu d'or. C'était une époque où le sertissage d'une pierre précieuse ou le moulage d'un gobelet était une affaire qui occupait un grave potentat à l'exclusion des affaires d'État. Afin de satisfaire les exigences de l'époque, Colomb ne chercha pas à découvrir un autre continent mais à trouver une route pratique vers l'Inde, le pays de l'or, des perles et des épices. Les orfèvres de la Renaissance ont tiré le meilleur parti de la tradition technique médiévale et ont progressivement développé la perfection dans l'exécution. Les pendentifs riches et variés sont de splendides exemples de l'art joaillier de la Renaissance.
Ce type d'ornement trouve son origine dans un usage dévotionnel et, au Moyen Âge, sa décoration avait presque toujours une signification religieuse. Le pendentif était un ornement remarquable et était généralement d'une belle facture. Les médaillons de portraits, notamment ceux de personnages historiques, étaient réalisés par des maîtres distingués. Un splendide pendentif, représentant Bona Sforza, reine de Pologne, est signé de Jacobus Veron (Gian Jacopo Caraglio) et est daté de 1554. Le camée portrait de la reine est en sardoine, sa chaîne et ses ornements de cheveux en or. Les armoiries Visconti-Sforza au revers sont en or émaillé. Parmi les enseignes, ornements portés sur le bord retourné du chapeau ou de la casquette, un superbe exemplaire historique est celui en or savamment repoussé.
Cellini, dans son « Traité d'orfèvrerie », explique comment un tel gaufrage était réalisé. En principe, une feuille d'or est battue par l'envers avec des poinçons jusqu'à ce qu'elle soit bosselée un peu comme le modèle en cire. Il complète l'explication en racontant une visite à son atelier de Michel-Ange, qui le complimenta pour une médaille d'or en relief en haut-relief. Michel-Ange aurait dit : « Si cette œuvre était réalisée en grand, qu'elle soit en marbre ou en bronze, et façonnée avec un design aussi exquis que celui-ci, elle étonnerait le monde ; et même dans sa taille actuelle, il me semble si beau que je ne crois pas qu'un orfèvre du monde antique ait jamais façonné quoi que ce soit à sa hauteur ! Une autre technique expliquée par Cellini est le « bel art de l’émaillage ». Un splendide exemple de cette technique peut être vu sur une fine coupe en jaspe rouge montée d'or émaillé et de pierres précieuses. Elle est à rapprocher de la coupe Cellini de la collection Altman.
Les bijoux personnels de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle peuvent être caractérisés par des tabatières et des carnets de bal (programmes de danse), exécutés avec précision, témoignant de la qualité du travail de l'époque. De telles boîtes, en or multicolore, ornées de joyaux et ornées de portraits miniatures de leurs donateurs, étaient les cadeaux préférés des rois et des princes. Ils coûtaient énormément cher à leur époque et ont toujours été de précieux objets de collection. Certaines d'entre elles ont appartenu à des personnages célèbres de l'histoire, d'autres sont signées par des joailliers célèbres, et toutes illustrent les vanités extravagantes de l'époque. Au cours du XVIIe siècle, on développa un penchant croissant pour les pierres précieuses à facettes rapprochées pour produire des masses scintillantes. Peu à peu, la monture a été subordonnée aux pierres précieuses, et c'est le style moderne.
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