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I gioielli perduti di Londra: The Cheapside Hoard di Hazel Forsyth.

NOTA: Abbiamo 75.000 libri nella nostra biblioteca, quasi 10.000 titoli diversi. È probabile che abbiamo altre copie dello stesso titolo in condizioni diverse, alcune meno costose, altre in condizioni migliori. Potremmo anche avere edizioni diverse (alcune tascabili, altre con copertina rigida, spesso edizioni internazionali). Se non vedi quello che desideri, contattaci e chiedi. Saremo lieti di inviarti un riepilogo delle diverse condizioni e prezzi che potremmo avere per lo stesso titolo.

DESCRIZIONE:  Copertina morbida. Editore: Philip Wilson Publishers (2013). Pagine: 256. Dimensioni: 9¾ x 7¾ pollici; 2½ libbre. Nel 1912, gli operai di un cantiere edile a Cheapside, nella City di Londra, portarono alla luce un grande tesoro di pietre preziose e gioielli che era rimasto indisturbato per circa 300 anni. Conosciuto e celebrato come Cheapside Hoard, è ancora il più grande deposito conosciuto del suo genere al mondo. Questi oggetti, straordinariamente belli, intricati e spesso sorprendenti, sono evocativi emissari del passato di Londra. Il Cheapside Hoard rimane la fonte più importante della nostra conoscenza del commercio dei gioiellieri elisabettiani e dei primi Stuart e, per estensione, della vita e della moda nella società londinese dell'epoca.

London's Lost Jewels è stato scritto per accompagnare una nuova entusiasmante mostra, che segna il centenario dell'esposizione pubblica originale e per la prima volta rivela il tesoro di Cheapside nella sua scintillante interezza. Fornisce molte nuove informazioni sul ruolo della città nel commercio internazionale di gemme e gioielli durante uno dei periodi più dinamici della storia inglese. Una ricchezza di storie affascinanti e illustrazioni sontuose danno vita a questi squisiti tesori.

CONDIZIONE: NUOVO. Nuova copertina morbida di grandi dimensioni. Philip Wilson Editori (2013) 256 pagine. Senza macchia, senza segni, immacolato sotto ogni aspetto. Le pagine sono immacolate; pulito, nitido, non contrassegnato, non modificato, strettamente rilegato, inequivocabilmente non letto. Soddisfazione garantita incondizionatamente. In magazzino, pronto per la spedizione. Nessuna delusione, nessuna scusa. IMBALLAGGIO PESANTEMENTE IMBOTTITO E SENZA DANNI! Descrizioni meticolose e precise! Vendita online di libri di storia antica rari e fuori stampa dal 1997. Accettiamo resi per qualsiasi motivo entro 30 giorni! #8060a.

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SI PREGA DI VEDERE LE RECENSIONI DELL'EDITORE, DEI PROFESSIONISTI E DEI LETTORI SOTTO.

RECENSIONI DELL'EDITORE: 

RECENSIONE: The Cheapside Hoard è un tesoro di gioielli della fine del XVI e dell'inizio del XVII secolo, scoperto nel 1912 da operai che utilizzavano un piccone per scavare in una cantina al 30-32 di Cheapside a Londra, all'angolo con Friday Street. Hanno trovato una scatola di legno sepolta contenente più di 400 pezzi di gioielli elisabettiani e giacobini, inclusi anelli, spille e catene, con pietre preziose dai colori vivaci e montature in oro smaltato, insieme a pietre velenose, cammei, bottiglie di profumo, porta ventagli, boccali di cristallo e un cantina del sale. La maggior parte del tesoro è ora al Museo di Londra, con alcuni oggetti detenuti dal British Museum e dal Victoria and Albert Museum.

RECENSIONE: London's Lost Jewels è stato scritto per accompagnare una nuova entusiasmante mostra, che segna il centenario dell'esposizione pubblica originale e per la prima volta rivela il Cheapside Hoard nella sua scintillante interezza.

RECENSIONE: Hazel Forsyth è curatrice senior delle collezioni medievali e post-medievali presso il Museo di Londra, Regno Unito. È membro della Society of Antiquaries; un membro della Royal Society of Arts; un libero della città di Londra; un libero della Venerabile Compagnia degli Orafi; e un liveryman della Venerabile Compagnia dei Peltri. Ha lavorato a numerose mostre e ha pubblicato ampiamente su una vasta gamma di argomenti.

RECENSIONE: Sommario.

Introduzione.

1. Una scoperta spettacolare.

2. Economico.

3. Luoghi di scambio.

4. Un mondo racchiuso.

5. Tesoro sepolto.

Appunti.

Ulteriori letture.

Indice.

RECENSIONI PROFESSIONALI: 

RECENSIONE: Forsyth ha rivelato il contesto sociale di questi gioielli in un nuovo libro, esso stesso un tesoro di competenze e una ricca esperienza visiva a sé stante. [Geoffrey Munn, Il mondo degli interni].

RECENSIONE: Indispensabile per il godimento della mostra è un libro ben documentato che include, oltre a molte informazioni inedite, un avvincente resoconto dell'omicidio di un ricco commerciante di gemme in mare, descrivendo i pericoli affrontati dagli uomini intraprendenti che portarono queste ricche e rare gemme gemme a Londra per l'abbellimento delle donne inglesi. [Rivista Apollo].

RECENSIONE: Hazel Forsyth, la curatrice, ha trascorso anni studiando lettere, elenchi di titoli e libri in affitto, nonché gli oggetti stessi. La sua paziente erudizione ha portato alla luce moltissimi comportamenti dubbi, molti dei quali raccontati nel suo eccellente libro, London's Lost Jewels.' [L'economista].

RECENSIONE: Questa è una visione completa e affascinante del commercio di gioielli elisabettiano e dei primi Stuart a Londra. [La rivista del gioielliere].

RECENSIONE: Una pubblicazione storica che approfondisce il mondo complesso e spesso oscuro del commercio orafo londinese. [Storia del gioiello oggi].

RECENSIONE: Positivamente cinematografico nella sua drammaticità e dettaglio. [Rivista Burlington].

RECENSIONI DEI LETTORI: 

RECENSIONE: Dopo aver letto le entusiastiche recensioni della mostra 'Cheapside Hoard' al City of London Museum, ho già acquistato un biglietto a tempo per vederla in una delle mie rare visite alla capitale. Poiché credo fermamente che una mostra sia molto più interessante se hai letto la guida prima di andare, sono stato felice di trovare "I gioielli perduti di Londra" in forma stampata. Tuttavia, ha superato di gran lunga le mie aspettative, poiché nonostante l'autrice Hazel Forsyth sia la curatrice della mostra, questa è molto più di una semplice guida, sebbene splendidamente illustrata.

In breve, il "tesoro" comprende migliaia di gioielli e pezzi di gioielleria sepolti sotto Goldsmith's Row (appena ad est della Cattedrale di St Paul) tra il 1640 e il 1666. Nessuno sa chi li ha seppelliti, perché o, forse la cosa più intrigante, perché non li hanno mai recuperati. Quei 26 anni che videro la Guerra Civile, la Grande Peste e l’Incendio di Londra sono tra i più traumatici che Londra abbia mai conosciuto (rivaleggiati solo dal Blitz), e ognuno di questi – o qualcosa di completamente diverso – potrebbe fornire il risposta. Probabilmente non lo sapremo mai. Ciò che il lettore di LONDON'S LOST JEWELS saprà quando raggiungerà pagina 223, tuttavia, è molto sul commercio di gioielli dell'Inghilterra elisabettiana e giacobina, molto sui singoli gioiellieri con nome e sui loro ricchi mecenati, e un bel po' sui il clima politico e sociale dell’epoca.

Ho già notato che il libro è splendidamente illustrato? Stampato su carta di alta qualità a colori (ad eccezione di alcune stampe monocromatiche e ritagli), la pura bellezza di molti gioielli domina la pagina. Anche se alcuni pezzi sembrano essere stati danneggiati prima di essere nascosti, forse sono stati portati da un gioielliere per la riparazione? - e la maggior parte delle perle si è degradata con il tempo, molti altri pezzi sono perfetti, i loro 350 anni circa sottoterra hanno lasciato il loro oro e le loro pietre senza segni. Gli stili di taglio e incastonatura di Jem sono cambiati nel tempo, lasciando la maggior parte dei pezzi unici, anche se si possono vedere dipinti simili dell'epoca, molti dei quali sono qui riprodotti.

Tutto sommato, mi sono chiesto chi ammirassi di più: gli artigiani del XVII secolo che hanno creato opere così belle, o l'autore del XXI secolo che ha reso possibile a così tanti di noi non londinesi di ammirarle. Altamente raccomandato, che tu abbia o meno la possibilità di visitare la mostra prima della chiusura nell'aprile 2014.

RECENSIONE: Spettacolare libro di gioielli ritrovato quando un gruppo di edifici a Cheapside furono rasi al suolo nel 1912. Conosciuti come Goldsmiths Row, gli edifici erano stati per secoli di proprietà della Venerabile Compagnia degli Orafi, ma non si sa come questo tesoro di gioielli sia stato sepolto lì. Risalente principalmente alla fine del XVI e all'inizio del XVII secolo, questa è una collezione notevole per lo studio storico. Qui una selezione dei pezzi è riprodotta in splendide fotografie, la maggior parte dei pezzi include sia immagini a grandezza naturale che ingrandite, e con un testo di accompagnamento davvero ben fatto. Questo volume è superbo.

RECENSIONE: Questo è un accompagnamento ben prodotto, scritto in modo chiaro e informativo per una mostra meravigliosa. Il tesoro di Cheapside, scoperto per caso nel 1912 (? o giù di lì), è stato riunito per la mostra al Museo di Londra, dove è magnificamente esposto. I gioielli sono sontuosi e spesso intricati. Il libro lo riflette molto bene.

RECENSIONE: Innanzitutto questo libro è più di un semplice catalogo di una mostra che si svolge a Londra. È un libro ricco di dettagli storici sul tesoro, sui processi di creazione dei gioielli e su Londra. Molte immagini dei gioielli del tesoro ma anche molto testo e informazioni di base su ogni pezzo. Non posso davvero elogiare abbastanza questo libro. Come creatore di gioielli, con molti libri sull'argomento, questo è nella mia top 10. L'autore ha davvero fatto i compiti nel produrre questo fantastico libro e adoro l'inclusione di documenti storici originali che l'autore è stato in grado di reperire e condividere. Consiglio vivamente questo libro

RECENSIONE: Erano anni che aspettavo l'uscita di questo libro. Ho comprato il suo precedente libro sull'Hoard, ma era solo un libro molto piccolo con piccole illustrazioni. Vivendo nelle profondità del Northumberland non potrò vedere la mostra, ma questo libro me l'ha portata a casa. Fotografie meravigliose e ottime descrizioni e informazioni storiche. Chiunque sia interessato ai gioielli dovrebbe comprare questo libro. Chiunque sia interessato al XVII secolo dovrebbe anche pensare di aggiungerlo alla propria biblioteca. Ricostruisco un personaggio del XVII secolo con un debole per l'eleganza e questo libro mi fornisce ulteriori informazioni sul periodo. Tanti complimenti all'autrice per l'ottimo lavoro.

RECENSIONE: Che storia di mistero e (forse) di imbrogli. La scoperta del tesoro di Cheapside è una storia affascinante. Il fatto che i suoi contenuti siano così mozzafiato (e ce ne potrebbero essere altri in collezioni private) e il fatto che ora sia esposto al Museo di Londra, rendono questa lettura affascinante e una meravigliosa esperienza visiva. Ci sono molti dettagli che potrebbero "perdere" alcuni lettori, ma puoi sempre saltare le cifre e leggere fatti e teorie accertabili. Superbo.

RECENSIONE: Ho comprato questo libro perché amo i bei gioielli e un libro pieno di belle immagini è stata una buona cosa. Quello che non mi aspettavo di trovare era la storia dell'artigianato dei gioielli in Gran Bretagna e il modo in cui le persone che realizzavano gioielli costruivano e riparavano i pezzi. Ciò che era particolarmente interessante erano le descrizioni di come imbrogliavano usando pietre, gemme e metalli inferiori. Sono incluse anche le leggi e i regolamenti a cui erano soggetti gli artigiani. Mi è piaciuto questo libro e lo conservo dove si può vedere la copertina con la fotografia di una squisita lucertola ingioiellata.

RECENSIONE: Che libro meraviglioso su questo argomento: non è una lettura leggera, ma il mio interesse è stato così catturato dai dettagli e dalle storie di pirateria in alto mare dell'epoca che l'ho letto in due giorni. Le illustrazioni a colori sono eccellenti e le immagini che sono state ingrandite mostrano la complessità delle abilità dell'argentiere dell'epoca. Sono ansioso di vedere i veri gioielli ora se ne avrò l'opportunità.

RECENSIONE: Questo libro si basa sulla mostra temporanea del Museo di Londra, che chiuderà il 27/04/2014, su un'incredibile quantità di gioielli trovati a Londra che, per ragioni ancora sconosciute, erano stati nascosti diverse centinaia di anni prima. I gioielli sono incredibili e la storia di fondo lascia molto all'immaginazione poiché le circostanze reali sono ancora sconosciute. Questo libro include immagini dei gioielli, parte del contesto e congetture, e ha contribuito a rafforzare la mia visita al museo, che era quasi troppo da assorbire in un pomeriggio di passaggio.

RECENSIONE: Veramente affascinante con immagini meravigliose e testo ben scritto. Tante informazioni sulla storia del tesoro e su come operava l'attività di gioielleria ai tempi dei Tudor e degli Stuart. E visitate anche la mostra!

RECENSIONE: Il miglior libro che ho comprato dopo aver visto la mostra! Non solo ha completato ciò che ho visto, ma mi ha anche portato nel viaggio nel XVI-XVII secolo del commercio di gioielli, del simbolismo delle pietre preziose e degli oggetti e molto altro ancora. L'autore ha fatto un ottimo lavoro (e anche gli altri membri del team)!

RECENSIONE: Questo libro è stato prodotto per accompagnare una recente mostra del Cheapside Hoard, un deposito di gioielli elisabettiani/giacobini scoperto nel 1912, al Museo di Londra. Comprende un'introduzione, cinque capitoli di testo, note, indici e suggerimenti per approfondimenti. Un testo molto leggibile. La storia poco edificante di come il Tesoro fu scoperto e acquisito per i musei che oggi lo custodiscono. Una grande quantità di informazioni contestuali sui gioiellieri, sulle loro pratiche commerciali e sui loro clienti nell'Inghilterra del XVI e XVII secolo. Approfondimento su cosa significassero i gioielli per le persone in quell'epoca. Immagini di alta qualità di vari oggetti del tesoro. Riproduzioni di opere d'arte d'epoca che mostrano come venivano indossati i gioielli. Inserisci testi con informazioni più dettagliate su particolari caratteristiche del Tesoro (es. singoli oggetti o particolari tipologie di pietre preziose).

RECENSIONE: Adoro le foto di questo libro. Ingrandiscono molti dei pezzi dell'orda in modo che tu possa davvero vedere i dettagli e la maestria. Le pagine che coprono gli oggetti delle orde e la spiegazione di cosa sono fatti sono meravigliose. La maggior parte del libro, però, riguarda la storia della corporazione degli orafi, con fotografie dettagliate degli oggetti dell'orda che occupano le pagine di tanto in tanto. Anche ritratti e disegni di città occupano il resto del libro. È un bel libro ed è diventato uno dei miei libri fotografici preferiti.

RECENSIONE: Favoloso libro che descrive il commercio di gioielli elisabettiano e giacobino, ambientato in un contesto storico; ricco di dettagli interessanti e riccamente illustrato. Servizio eccellente da parte del venditore. Mi sono persa la mostra quindi questa è stata la cosa migliore.

RECENSIONE: Se vuoi conoscere la storia dell'origine del tesoro, questo è il libro che fa per te. Questo libro approfondito esplora com'era il commercio di gioielli a Cheapside durante il periodo in cui sarebbe stato accumulato il tesoro. Ci sono molte splendide immagini dei pezzi, nonché disegni e incisioni del XVI-XVII secolo. Una sorpresa molto piacevole!

RECENSIONE: Libro davvero utile. Probabilmente uno dei primi libri ben illustrati (e questo è un argomento che richiede illustrazioni) sul Cheapside Hoard (o sui gioielli europei della fine del XVI secolo) che è ugualmente utile per un esperto o un dilettante appassionato. Vale la pena spendere i soldi per una biblioteca di riferimento.

RECENSIONE: Questo è un libro ben documentato che mi fornisce ancora più informazioni di quelle che pensavo di ottenere ordinandolo. Questa è una buona cosa qui. Questo libro pone le basi per ciò che hanno trovato demolendo un vecchio edificio dopo il Grande Incendio di Londra. Dipinge un quadro vivido del mondo da cui ha avuto origine il tesoro.

RECENSIONE: Scavando a Londra, gli operai trovano una scatola di gioielli sepolti probabilmente nascosta nel pavimento di una cantina prima del Grande Incendio di Londra del 1666. Uno sguardo affascinante su ciò che era di moda nell'Inghilterra del XVII secolo. La maggior parte delle perle non sopravvisse, ma l'oro e i gioielli sì. Il libro fornisce anche notevoli dettagli sulla creazione di gioielli nel periodo.

RECENSIONE: Descrizione affascinante e dettagliata del tesoro di Cheapside, compreso il contesto storico rilevante. Bellissime fotografie degli oggetti accompagnate da informazioni sull'attività orafa del XVII sec.

RECENSIONE: Affascinante in ogni particolare. Le gemme e i gioielli sono fotografati in modo vivido. La storia cattura il carattere dei tempi in cui venivano utilizzati. Nel complesso è un piacere leggere e meravigliarsi,

RECENSIONE: Libro favoloso, bellissime foto, testo accattivante. Se sei interessato alla vita e ai gioielli elisabettiani e stuart, questo è un libro meraviglioso.

RECENSIONE: È stato emozionante leggerlo, ben documentato nel materiale d'archivio e nei vecchi documenti dell'architettura di quella zona di Londra. Bellissime foto dei gioielli.

RECENSIONE: Sebbene questo argomento sia alquanto oscuro, chiunque sia interessato alla storia inglese del 1600 e alle basi storiche di gran parte del modo in cui i gioielli vengono realizzati ed etichettati anche oggi, lo troverà affascinante.

RECENSIONE: Un'interessante descrizione del Cheapside Hoard, un tesoro scoperto sepolto nel quartiere Cheapside della City di Londra nel 1912. I gioielli sono illustrazioni di prim'ordine della fine elisabettiana e dei primi Stuart.

RECENSIONE: Grande storia di tesori perduti e ritrovati. Mi sono piaciute molto le foto e la storia dell'era dei gioielli. Carino!

RECENSIONE: Questo è un libro bellissimo e affascinante. Davvero una storia di tesori.

RECENSIONE: Fornisce informazioni sul tesoro di Cheapside che sono difficili da trovare altrove.

RECENSIONE: Libro eccellente, con molte discussioni approfondite sui gioielli reali e altri tesori.

RECENSIONE: Uno sguardo molto raro ad alcune delle gemme più antiche di questa parte del mondo. Splendidamente scritto e fotografato. Un ottimo acquisto per gli amanti dei gioielli e gli appassionati di storia.

RECENSIONE: Molto divertente e dettagliata nella storia di questi gioielli.

RECENSIONE: Libro bellissimo e ben documentato.

GIOIELLI ANTICHI: L'arte del gioielliere. Le botteghe dei fabbri furono scuole di formazione per molti dei grandi artisti del Rinascimento. Brunelleschi, Botticelli, Verrocchio, Ghiberti, Pollaiuolo e Luca della Robbia furono tutti formati come orafi prima di intraprendere le arti superiori. L'orafo realizzava vasi d'argento per le tavole dei cardinali; i cavalieri mandavano le lame delle spade da montare su ricche impugnature; le signore venivano a farsi incastonare i gioielli; i principi avevano bisogno di medaglie per commemorare le loro vittorie; papi e vescovi vollero collocare reliquiari cesellati sugli altari dei loro santi protettori; e gli uomini alla moda ordinarono di portare dei medaglioni sui loro cappelli.

Sebbene molti materiali, compreso il ferro, siano stati utilizzati per la gioielleria, l'oro è di gran lunga il più soddisfacente. Non ci si potrebbe aspettare gli stessi risultati da qualsiasi altro metallo, poiché la durevolezza, la straordinaria duttilità e flessibilità dell'oro e la sua proprietà di essere facilmente estratto o appiattito in fili o foglie di finezza quasi infinita hanno portato al suo utilizzo per opere in quale minuzia e delicatezza di esecuzione erano richieste. L'oro può essere saldato, può essere fuso e gli si può dare qualsiasi tipo di superficie, dalla più ruvida alla più lucida possibile. È il migliore di tutti i metalli su cui smaltare.

L'oro veniva facilmente recuperato dalla ghiaia dei letti dei fiumi, dove veniva dilavato dalle rocce erose; quindi è uno dei metalli più antichi conosciuti. A differenza della maggior parte dei metalli, l’oro non si ossida se esposto all’aria ma rimane brillante. L'oro puro è troppo morbido per un uso generale, ma può essere indurito e reso più tenace legandosi con la maggior parte degli altri metalli. Il colore è una delle sue qualità importanti. Quando il metallo è puro, ha un colore quasi giallo-arancione dello spettro solare. Quando contiene un po' d'argento, è giallo pallido, o giallo verdastro; e quando viene legato con un po' di rame, assume una sfumatura rossastra, tanto efficace nei gioielli multicolori.

Queste leghe hanno una storia antichissima, l'elettro, una lega di oro e argento che assicurava bellissime tonalità, essendo stata utilizzata dagli egiziani, dai greci e da altri popoli antichi. Gli antichi, fin dai tempi più remoti, conoscevano l'arte di battere l'oro in foglie sottili, e questa foglia veniva usata per altri scopi oltre all'ornamento personale. La foglia d'oro veniva utilizzata negli edifici per dorare il legno e gli egiziani, i greci e i romani erano esperti nell'applicarla. Non fu una grande svolta introdurre sfondi dorati nei dipinti o nelle figure in mosaico e infine nei manoscritti miniati.

Nell'uso dell'oro Bisanzio andò oltre Roma o Atene. Quando i pittori acquisirono maggiore abilità, gli sfondi in prospettiva presero il posto di quelli in oro. I primi esempi di lavorazione con foglie in questa mostra possono essere visti nel copricapo e nei gioielli delle dame di compagnia della regina Shubad provenienti dagli scavi delle tombe reali di Ur in Mesopotamia. Risalgono ad un periodo compreso tra il 3500 e il 2800 a.C

Una seconda fase prevedeva il taglio della foglia d'oro in strisce sottili per ricavarne il filo. Resta ancora da chiedersi se l'arte della trafilatura fosse conosciuta già dagli antichi. La lavorazione dei fili intrecciati, utilizzata in molti luoghi e per un ampio periodo di tempo, è ben rappresentata nella storia antica. Anche la fusione e la saldatura sono tecniche antiche. Il lavoro granulare, la saldatura di minuscoli granelli d'oro uno accanto all'altro in linea o disposti ornamentalmente su una superficie, era noto agli antichi gioiellieri egiziani, così come agli orafi classici, orientali e barbari. Questa tecnica tradizionale è rintracciabile attraverso i secoli, gli splendidi lavori granulari delle civiltà antiche e moderne sono ben rappresentati nei reperti archeologici.

La filigrana, la disposizione dei fili secondo schemi, solitamente saldati a una base, è spesso associata al lavoro granulare. Le nazioni orientali, soprattutto i Mori, sapevano eseguire la filigrana con rara delicatezza e gusto, tecnica che si adattava particolarmente ai loro disegni. Lo sbalzo e il cesello sono tecniche di largo utilizzo. L'effetto in rilievo della goffratura viene prodotto in vari modi. Un sottile foglio di metallo flessibile può essere pressato negli stampi, tra gli stampi o sopra gli stampi, oppure può essere modellato a mano libera. Un eccellente esempio di lamina d'oro sbalzata pressata o martellata può essere vista nel fodero della spada greca della Russia meridionale. Nella lavorazione manuale la lamiera viene appoggiata su un fondo con superficie cedevole e il disegno viene rialzato dal retro mediante una serie di punzoni.

Il lavoro del cesellatore è strettamente correlato a quello dello scultore, l'ornamento sulla faccia di una fusione o di un'opera in rilievo viene rifinito con scalpelli o strumenti di cesello. I gioielli erano spesso arricchiti dallo stampaggio, un semplice processo mediante il quale un disegno viene realizzato in depressione con un punzone, e l'oro fissato mediante riscaldamento fino al rossore; e la superficie finalmente brunita. In tutti i paesi il lavoro del lapidario era affiancato a quello dell'orefice.

Molti gioielli dipendevano per il loro splendore d'effetto principalmente dagli intarsi di pietre dai colori brillanti, diaspri, agate e lapislazzuli. Gran parte dei tipi più comuni di gioielli, come le fibbie per le cinture dei guerrieri o le spille per i paramenti degli ecclesiastici troppo poveri per comprare argento o oro, erano realizzati in bronzo, smaltati e dorati al mercurio. La doratura al mercurio è un processo di grande antichità. L'oggetto veniva prima accuratamente lucidato e strofinato con mercurio; l'oro sottile veniva quindi steso e pressato, il mercurio veniva successivamente volatilizzato, e così via, o su intarsi di vetro colorato.

Gli egiziani e i greci erano artisti incomparabili nell'intaglio (taglio di disegni o figure concave) in oro, e si nota con stupore la maestria che possedevano sulle pietre dure ostinate, compreso lo zaffiro. Un anello d'oro greco con un'incisione ad intaglio di una ragazza che si allunga è uno dei più belli della storia antica. L'arte dell'incisore sia nel cammeo che nell'intaglio raggiunse un alto grado di eccellenza intorno al 500 a.C., che durò fino al III o IV secolo d.C. Gli artisti classici usarono pietre orientali ricche e dai colori caldi, i crescenti rapporti con l'Oriente dopo la morte di Alessandro Magno avendo una marcata influenza sullo sviluppo dell'arte.

Nell'incisione delle gemme gli antichi utilizzavano essenzialmente lo stesso principio in uso oggi, cioè la foratura con uno strumento rotante. Usavano anche una punta di zaffiro o di diamante incastonata in un manico e applicata come un bulino. Nell'alto medioevo l'incisione delle gemme era poco praticata, ma i cammei antichi erano tenuti in particolare venerazione a causa della credenza, allora universale, nella loro potenza come amuleti medicinali. Con il Rinascimento l'arte dell'incisione delle gemme venne ripresa e da quel momento in poi gli incisori hanno prodotto risultati pari alla migliore opera antica.

Il vetro nell'antichità era così prezioso che alcune nazioni richiedevano tributi in questo fragile materiale invece che in oro. Si dice che un cittadino abbia inventato un metodo per produrre il vetro malleabile e sia stato invitato a visitare l'imperatore romano Tiberio. Ha portato un vaso, che è stato gettato a terra ma solo ammaccato. Un martello gli rimodellò nuovamente la forma. Tiberio allora chiese se qualche altro uomo conoscesse il segreto della manifattura. L'artigiano rispose di no, dopodiché l'imperatore lo ordinò di decapitare.

L'intarsio di vetro, ampiamente utilizzato fin dall'epoca egiziana, è spesso erroneamente chiamato smalto. Non è smalto che, sebbene sia un materiale vetroso, viene impiegato allo stato in polvere e sempre fuso in posizione dal calore, mentre l'intarsio di vetro veniva sempre tagliato o modellato e cementato in posizione. Questo inserto di vetro viene spesso definito pasta, che in senso moderno significa vetro con un alto indice di rifrazione e un'elevata lucentezza impiegato per imitare il diamante. Buoni esempi di pasta possono essere visti in alcuni inglesi e francesi del XVIII secolo.

Per secoli l’Egitto fu la “terra promessa” dell’antico mondo civilizzato, poiché i Faraoni avevano a loro disposizione enormi riserve d’oro. Gli egiziani eccellevano nella lavorazione dei metalli, soprattutto nell'oro, e molte tecniche impiegate dagli orafi oggi possono essere viste negli antichi gioielli egiziani, in particolare, ad esempio, il tesoro di el LThuin, che fu recuperato nella sua interezza e quasi nelle stesse condizioni perfette nel che era stato deposto nella tomba; o i gioielli che un tempo adornavano la persona della principessa Sit Hathor Yuinet, figlia del re Se'n-Wosret II, che regnò dal 1906 al 1887 aC e vicino alla cui piramide, a el Lahfin, fu sepolta.

La sua cintura, uno dei pezzi più importanti di gioielleria antica, è composta da perline di ametista e ornamenti cavi d'oro a forma di testa di pantera, all'interno dei quali le palline tintinnavano ogni volta che chi la indossava si muoveva. Dallo stesso tesoro proviene la collana con pettorale del re Se'n-Wosret II. Su entrambi i lati del pettorale il falco del dio Horus sostiene il cartiglio del re e un gruppo di geroglifici che significano: "Possa il re Se'n-Wosret II vivere molte centinaia di migliaia di anni". Il pettorale è d'oro intarsiato con lapislazzuli, corniola e turchese, e gli occhi della forma sono fatti di veri fiori, frutti e foglie, che venivano presentati agli ospiti per essere indossati durante banchetti e altre festività.

Il colore brillante è una delle caratteristiche più attraenti dei gioielli egiziani. Ha avuto origine nelle perle, sia di pietre semipreziose che di maiolica, che erano ampiamente indossate durante l'Antico Regno (2800-2270 aC). Perle di maiolica di diversi colori erano di moda anche durante la XVIII dinastia. La composizione degli ampi colletti di maiolica di questo periodo derivava da ornamenti della stessa incisione, saldatura e intaglio in metallo.

Il gioielliere greco, come quello egiziano, eccelleva nelle arti dello sbalzo e della cesellatura. La Grecia aveva poco accesso alle pietre preziose prima delle conquiste orientali di Alessandro, e così dal VI al IV secolo aC i gioiellieri si specializzarono nella lavorazione dei metalli. Era un maestro sia della decorazione granulata che della filigrana, e fece un lavoro squisito intrecciando l'oro in catene e modellandolo in piccole figure, sia umane che animali. Gran parte del meglio della gioielleria greca è una piccola scultura. L'oreficeria ornamentale richiedeva naturalmente una lavorazione più minuziosa della scultura in bronzo e marmo, e l'eccellente modellazione spesso rende i piccoli oggetti impressionanti e allo stesso tempo intricati.

Alcuni famosi esempi di gioielli dell'antica Grecia, come un orecchino a forma di sirena, sono un affascinante esempio di modellazione del gioielliere greco. Altri esempi includono un paio di orecchini del IV secolo aC provenienti da Madytos nell'Ellesponto, nonché un'aquila e una palmetta in lamine d'oro martellate; le piume dell'aquila sono incise; ogni foglia è bordata con filo di perline; ed il frutto è ricoperto di granulazione. Un altro esempio potrebbe essere un braccialetto, di cristallo di rocca, con terminali d'oro, ciascuno finemente sbalzato con una testa di ariete, che mostra figure abilmente modellate, così come catene intrecciate e lavori in filigrana e granulari di rara minuzia.

I gioielli di Ganimede, realizzati subito dopo il 350 a.C., sono uno dei set più preziosi usciti dall'antichità. La maggior parte delle tecniche sono rappresentate su orecchini, bracciali, spille, collane e anelli con smeraldi. Sugli orecchini le figure di Ganimede sono in fusione solida; Il panneggio di Ganimede, le ali e la coda. La tecnica dell'oreficeria etrusca è molto simile a quella greca. Il metallo è sottile, pressato o battuto con disegni a bassorilievo, ed è ulteriormente decorato dall'applicazione superficiale di filigrana e di piccole granelle d'oro. Sono stati scoperti diversi stampi di pietra, ed è probabile che l'oro sottile fosse pressato nello stampo per mezzo di uno stile di metallo o di agata, e la saldatura veniva utilizzata per fissare insieme i pezzi separati d'oro quando necessario. Parte del lavoro granulato è così fine che senza una lente d'ingrandimento è quasi impossibile credere che i motivi siano effettivamente sovrapposti con un numero infinito di minuti granelli sferici. La camera sepolcrale di una dama etrusca, nei pressi di Vulci, aperta oltre un secolo fa, ha restituito una ricca parure.

Gli archeologi hanno recuperato diversi copricapi che riflettono l'usanza delle donne cinesi di adornarsi i capelli con ornamenti floreali. Questi sono riccamente colorati e alcuni dei materiali utilizzati in essi, oltre all'oro, sono l'ambra, il corallo, le perle e un materiale esclusivamente cinese: piume di martin pescatore blu brillante. Nella gioielleria cinese l'arte della lavorazione dei metalli raggiunge una squisita delicatezza. Una famosa corona d'oro della fenice mostra forse più chiaramente di tutte le opere in mostra l'abilità dell'orafo di impegnarsi in infinite fatiche. Ha più di trenta ornamenti separati, realizzati con diverse conformazioni di filo d'oro e decorati con perle e altre pietre.

Molti degli ornamenti sono fissati su minuscole molle in modo che tremino al minimo movimento. giada, squisitamente scolpita. Ad eccezione delle perle, i cinesi non utilizzavano pietre preziose. La bellezza e il colore dei gioielli cinesi inducono a descriverli a lungo, ma secondo un proverbio cinese, "Mille parole non sono paragonabili a un solo sguardo". I giapponesi sono anche molto apprezzati come metalmeccanici, i loro mobili per le spade, i gioielli dei nobili giapponesi, mostrando in particolare la sottile abilità dell'artista nel manipolare i metalli duri e morbidi. Per arricchire gli accessori vengono impiegati molti processi di ornamentazione metallica: intaglio in rilievo, intarsio o applicazione in rilievo, sovrapposizione, intaglio inciso e incassato. È la combinazione di tecniche e leghe che rende il loro lavoro di eccezionale interesse sia per i gioiellieri che per gli amatori. Oggi questi accessori sono spesso indossati come gioielli in Occidente. In Giappone i mobili con spade sono spesso firmati da maestri noti come pittori famosi. Il gioielliere greco, come quello egiziano, eccelleva nelle arti dello sbalzo e dell'inseguimento. Uno sguardo alle magnifiche armi provenienti dalla Persia, dalla Turchia e dall'India eliminerà ogni impressione che l'amore per l'ornamento personale sia un attributo puramente femminile. Gli orientali spesso indossano pugnali impreziositi da argento e pietre semipreziose anche sugli abiti più cenciosi, a dimostrazione che prendono la vita con un gesto. In India forse più che altrove, i gioielli hanno svolto un ruolo fondamentale nella vita delle persone, dal rango più basso a quello più alto. Sebbene nessuno dei gioielli indiani sia molto più antico del XVIII secolo, essi rappresentano disegni e metodi di decorazione che risalgono a periodi molto precedenti, alcuni dei quali riflettono l'influenza della civiltà ellenistica. Alcuni pezzi sono realizzati solo in oro o argento, altri sono riccamente incastonati con diamanti, rubini e smeraldi o decorati con smalto. Il gioielliere greco, come quello egiziano, eccelleva nelle arti dello sbalzo e dell'inseguimento. Gran parte di questi gioielli erano realizzati a Jaipur, che era particolarmente famosa per i suoi smalti. Un braccialetto d'oro con terminali a forma di testa di drago è un eccezionale esempio di lavorazione combinata di gioielli e smalti. Il retro degli ornamenti ingioiellati era spesso smaltato con motivi raffinati, in modo che il rovescio di una collana o di un pendente avesse un effetto altrettanto raffinato quanto il lato destro. I gioielli delle tribù nomadi iraniane sono rappresentati da pochi pezzi scelti, fusi in oro e cesellati. Questi includono molti ornamenti sciti, alati grifoni, cervi e coccarde, che venivano usati come decorazione sui vestiti; e due fermagli del I secolo dC circa, di origine sarmata e partica.

Il Medioevo è forse rappresentato al meglio da un'ampia raccolta di gioielli della collezione Morgan, del periodo delle migrazioni barbariche e del periodo bizantino. Si ritiene che gli ornamenti in oro del Tesoro albanese (VII-IX secolo) siano opera di artigiani nomadi al seguito delle tribù barbare che migrano attraverso i Balcani dall'Asia centrale. Basti menzionare le splendide collezioni di oreficeria gallo-romana, germanica e merovingia, le cui caratteristiche distintive sono gli intarsi in vetro colorato e le lavorazioni in filigrana e perline in oro, descritte e illustrate nei cataloghi di Seymour de Ricci. Furono realizzati dal IV all'VIII secolo dC, gli ultimi probabilmente non superiori al regno di Carlo Magno (742-814).

Fu Carlo Magno a porre fine all'usanza di seppellire i morti con le loro armi e gioielli perché tutta la ricchezza finiva nella terra invece che nel tesoro. Il risultato è che gran parte della gioielleria è stata fusa. L'influenza orientale che arrivò verso ovest dopo l'anno 330, quando Costantino trasferì la sua corte da Roma a Bisanzio (Costantinopoli), è visibile in molti gioielli antichi. Gli orafi seguirono l'imperatore Costantino a Bisanzio, e da lì giunsero molte meraviglie d'arte e di bellezza in dono alle chiese occidentali. I gioielli del tesoro (VI secolo) rinvenuto sull'isola di Cipro sono in stile orientale. Probabilmente fu sepolto durante l'invasione araba dell'isola.

Verso l'inizio dell'XI secolo l'influenza bizantina era stata in gran parte esaurita e furono introdotti nuovi stili. Famiglie di monaci, animati da un unico spirito ed educati allo stesso modo, vivevano nei monasteri che erano scuole di orafi ecclesiastici. Costruirono e adornarono le loro chiese; martellavano, cesellavano e smaltavano oro, argento e bronzo. Furono realizzate pale d'altare, pissidi, lampade, patene, calici, croci, candelabri e reliquiari, e la maggior parte dei motivi di progettazione, metodi di lavorazione e processi chimici erano di proprietà comune delle abbazie. Anche gli artigiani laici dedicarono più energie che in passato alla costruzione di cattedrali e alla creazione di arte ecclesiastica, e di conseguenza esiste uno stretto legame tra il lavoro dell'architetto e quello dell'orafo medievale.

Questa influenza ecclesiastica è visibile nella copertina di un libro della fine dell'XI secolo in argento dorato, avorio, cabochon e smalto, proveniente dalla cattedrale di Jaca. Prima della moltiplicazione dei libri mediante la stampa, le loro copertine avevano più a che fare con l'arte orafa che con quella del rilegatore. L'influenza architettonica è mostrata nel reliquiario francese di Santa Margherita del XIII secolo. Reliquiari come questo erano capolavori di lavorazione dei metalli preziosi. Erano costituiti da innumerevoli piastre saldate insieme, con contrafforti, pinnacoli e windows tracciate, come piccoli modelli di chiese o piccole cappelle. Durante il Rinascimento, Durante il Rinascimento, tutto ciò che poteva essere oro era oro, non solo i gioielli ma anche le stoviglie; e gli abiti per uomini e donne e persino le bardature per i cavalli erano fatti di stoffa d'oro. Era un'epoca in cui l'incastonatura di una gemma o la modellatura di un calice erano faccende che avrebbero occupato un grave potentato escludendo gli affari di stato. Per soddisfare le esigenze dell'epoca Colombo decise non di scoprire un altro continente ma di trovare una via conveniente per l'India, la terra dell'oro, delle perle e delle spezie. Gli orafi rinascimentali sfruttarono al massimo la tradizione medievale nella tecnica e col tempo svilupparono la perfezione nella lavorazione. I ricchi e variegati pendenti sono splendidi esempi dell'arte orafa rinascimentale.

Questo tipo di ornamento ha origine nell'uso devozionale e durante il Medioevo la sua decorazione aveva quasi sempre un significato religioso. Il ciondolo era un ornamento vistoso ed era solitamente di pregevole fattura. I medaglioni con ritratti, soprattutto quelli di personaggi storici, furono realizzati da illustri maestri. Uno splendido pendente, raffigurante Bona Sforza, regina di Polonia, è firmato da Jacobus Veron (Gian Jacopo Caraglio) ed è datato 1554. Il ritratto cammeo della regina è in sardonica, la catena e l'ornamento dei capelli sono d'oro. Lo stemma Visconti-Sforza al rovescio è smaltato in oro. Tra gli enseignes, ornamenti portati sulla falda risvoltata del cappello o del berretto, superbo esempio storico è quello in oro sapientemente sbalzato.

Cellini, nel suo “Trattato dell'oreficeria”, spiega come avveniva tale sbalzo. In linea di principio, una lastra d'oro viene battuta dal retro con punzoni fino a quando non risulta sporgente, in modo molto simile al modello in cera. Completa la spiegazione raccontando della visita alla sua bottega di Michelangelo, che gli fece i complimenti per una medaglia d'oro sbalzata in altorilievo. Si dice che Michelangelo abbia detto: “Se quest’opera fosse fatta in grande, o di marmo o di bronzo, e modellata con un disegno così squisito come questo, stupirebbe il mondo; e anche nelle sue dimensioni attuali mi sembra così bello che non credo che mai un orafo del mondo antico abbia modellato qualcosa che gli eguagliasse! Un’altra tecnica spiegata da Cellini è la “bella arte dello smalto”. Uno splendido esempio di questa tecnica si può vedere su pregiate coppe, di diaspro rosso montate con oro smaltato e pietre preziose. Va paragonata alla Coppa Cellini della collezione Altman.

I gioielli personali della fine del XVII e XVIII secolo possono essere caratterizzati da tabacchiere e carnets de bal (programmi di danza), eseguiti con precisione, che mostrano la qualità della lavorazione dell'epoca. Tali scatole, d'oro variopinto, tempestate di gioielli e con i ritratti in miniatura dei loro donatori, erano i doni preferiti di re e principi. All'epoca erano estremamente costosi e sono sempre stati preziosi oggetti da collezione. Alcuni di essi appartenevano a personaggi famosi nella storia, altri sono firmati da famosi gioiellieri e tutti illustrano le stravaganti vanità dell'epoca. Nel corso del XVII secolo si sviluppò una crescente passione per le gemme sfaccettate incastonate una accanto all'altra per produrre masse scintillanti. A poco a poco l'incastonatura venne subordinata alle pietre preziose, e questo è lo stile moderno.

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